thierry.jamard

Si tout se passe comme prévu, c’est aujourd’hui notre dernier jour en Grèce. Nous sommes désormais tout près d’Edirne, grande ville turque juste de l’autre côté de la frontière. Il nous reste à voir aujourd’hui deux lieux importants, Didymoteicho (prononcer Didimotikho, comme on le voit parfois transcrit), ville au riche passé historique, et des tombes d’époque romaine impériale, à Mikri Doxipara.

Pas de doute, nous sommes tout près d’une terre d’Islam. Alors que la ville faisait encore partie de l’Empire Ottoman, vers la fin du dix-neuvième siècle (ces terres ne changeront de mains que lors des Guerres Balkaniques), on y trouvait pas moins de quarante mosquées pour trois églises orthodoxes. Celle de ma photo date de 1420, ce qui en fait la plus vieille mosquée d’Europe.

Dès le dixième siècle avant Jésus-Christ, une ville a existé ici, mais c’est au cinquième siècle que la tribu thrace des Odryses est venue s’y installer, conduite par le roi conquérant Térès I. Les Athéniens, nous dit Thucydide, “voulaient obtenir l’alliance de Sitalkès, fils de Térès et roi de Thrace. Ce Térès, père de Sitalkès, avait fondé le puissant royaume des Odryses, qu’il avait étendu à la plus grande partie du reste de la Thrace. […] Les Athéniens firent entrer dans leur alliance Sitalkès fils de Térès roi de Thrace et Perdiccas fils d’Alexandre roi de Macédoine”. Cela, c’était en été de l’année 431 avant Jésus-Christ, au cours de la Guerre du Péloponnèse, et par conséquent cet Alexandre de Macédoine n’est pas Alexandre le Grand (qui porte le numéro III et est né en 356), mais Alexandre I son trisaïeul. C’est Philippe II, le père d’Alexandre le Grand, qui va conquérir la Thrace avec Didymoteicho au troisième siècle avant Jésus-Christ.

Au début du deuxième siècle de notre ère, l’empereur Trajan va se battre pour conquérir la Dacie (aujourd’hui la Roumanie. La marque nationale de voitures actuellement détenue par Renault s’appelle Dacia, nom latin du pays) car il a besoin de ses mines d’or pour combler le trou budgétaire de l’Empire et, passant par la Thrace, il construit en l’honneur de sa femme Pompeia Plotina la ville de Plotinoupolis, qui est aujourd’hui un faubourg de Didymoteicho.

De l’époque paléochrétienne datent ces catacombes. Parmi mes livres et documents, un seul livre évoque qu’il y a des catacombes paléochrétiennes à Didymoteicho, sans aucun détail supplémentaire, et sur place pas la moindre indication. Si je n’avais pas lu ce livre, je me serais demandé ce que je voyais le long de cette rue et sous ce hangar. Seule l’alternance de brique et de pierre, sur ma troisième photo, permet de comprendre que l’on est en présence d’un ouvrage d’époque postérieure à l’arrivée des Romains…

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Procope nous dit que Justinien, empereur de 527 à 565, a construit un mur pour protéger la ville des invasions barbares. Mais ensuite, une grande citadelle byzantine, un kastro, a été édifiée. Ce qui en reste est en plusieurs morceaux, et on voit même un fragment sur lequel s’appuie une maison.

On reparle de Didymoteicho plus tard dans l’Empire Byzantin. En 1204, Constantinople tombe entre les mains des Francs au cours de la Quatrième Croisade détournée. Les Byzantins sont partagés entre l’Empire de Nicée et l’Empire de Trébizonde en Asie Mineure, et le Despotat d’Épire en Europe. De 1221 à 1254, va régner sur Nicée l’empereur byzantin Jean III Doukas, né avant la perte de la Thrace, vers 1190, à Didymoteicho.

Par ailleurs, un Empire Latin de Constantinople s’étend sur le nord-ouest de l’Asie Mineure, la Thrace, la Macédoine, et le reste de la Grèce y compris le Péloponnèse. La Thrace dépend de Constantinople, et il y a un royaume de Thessalonique, un duché d’Attique, une principauté d’Achaïe. En 1261, les Byzantins (Grecs) parviennent à reconquérir leur empire, l’empereur latin Baudouin s’enfuit. Michel VIII Paléologue est le nouvel empereur byzantin. En 1272 il associe son fils Andronic II au trône et meurt en 1282. Ensuite, c’est une histoire très compliquée. Andronic va régner seul jusqu’en 1294, année où il va associer au trône son fils Michel IX puis en 1316 son petit-fils Andronic III. Trois empereurs associés, donc, jusqu’en 1320 quand meurt Michel IX. Trouvant son petit-fils Andronic III trop ambitieux et dangereux, Andronic II le déshérite en cette même année 1320. C’est le début d’une guerre civile entre le grand-père et le petit-fils. Andronic II parvient à faire emprisonner Andronic III. Ce dernier s’évade en 1321, se fait couronner empereur et fait de Didymoteicho sa capitale. Il y a donc maintenant deux empereurs byzantins, non plus associés mais concurrents. Après maints rebondissements, en 1328 Andronic II très impopulaire doit abdiquer, et Andronic III reste seul empereur jusqu’à sa mort le 15 juin 1341. Il fait de Didymoteicho sa seconde capitale, derrière Constantinople. Le 26 octobre 1341, quatre mois après sa mort, se fait couronner empereur Jean VI Cantacuzène. Certains textes placent ce couronnement à Andrinople (aujourd’hui Edirne), mais d’autres disent que c’est ici, à Didymoteicho.

Mais les choses ne se passent pas aussi simplement qu’il y paraît. Car ce Jean VI qui a chaudement soutenu Andronic III n’est que son cousin. Or Andronic laisse cinq héritiers directs, l’aînée et la dernière étant des filles, et entre elles trois garçons, dont le plus vieux, Jean, né en 1332 à Didymoteicho, n’a que huit ans. Leur mère, Jeanne de Savoie, n’entend pas laisser ainsi dépouiller du pouvoir l’aîné de ses fils et, installée à Constantinople, assure la régence et entreprend une guerre civile pour sauvegarder les droits de son fils couronné empereur dès la mort d’Andronic. Il y a de nouveau deux empereurs concurrents, Jean V Paléologue représenté par Jeanne de Savoie à Constantinople et Jean VI Cantacuzène à Didymoteicho. C’est ce dernier qui, finalement, l’emporte. En 1347 il prend Constantinople, Jeanne de Savoie est écartée du pouvoir. En voilà assez. En 1351, Jean V Paléologue a 19 ans. Il est adulte. Il prend les armes contre Jean VI Cantacuzène et parvient à l’éliminer en 1354. De même que les têtes de l’hydre de Lerne, un autre empereur concurrent apparaît quand le précédent est écarté. C’est Mathieu Cantacuzène, le fils de Jean VI, que Jean V Paléologue doit vaincre en 1357 pour, enfin, se retrouver seul empereur sur le trône. Il connaîtra par la suite bien d’autres vicissitudes, mais pas à Didymoteicho. Ce n’est donc plus mon sujet.

Dès l’époque du rétablissement de l’Empire Byzantin du temps de Michel VIII, les Turcs profitaient de ce que Latins et Byzantins se chamaillaient en Europe pour conquérir peu à peu les places fortes d’Asie Mineure. Puis ils en sont venus à débarquer en Europe. En 1361, le sultan Mourad I prend Didymoteicho. Ce sultan avait pour père le sultan Orhan Gazi. Une princesse byzantine, Holofira, célébrait son mariage avec un prince byzantin quand, au cours de la cérémonie, Orhan Gazi effectua un coup de main et enleva la princesse, dont il fit sa seconde épouse. Elle se convertit à l’Islam –était-elle pleinement consentante et convaincue, je l’ignore mais j’ai quelques doutes–, prit (ou reçut) le nom de Nilufer Hatun, et donna naissance à Mourad. Le jeune garçon reçut son éducation de sa mère, puis alla étudier arts, sciences et théologie à l’université de Brousse (aujourd’hui Bursa). Telles sont l’origine et la formation du conquérant de la Thrace. Mais Constantinople ne sera prise que 92 ans plus tard, et c’est Didymoteicho qui devient la première capitale européenne des Ottomans. Là réside la famille impériale, et c’est donc là que naissent Yakoub (en français Jacob) et Bayezid (en français Bajazet), les fils de Mourad. Mourad est tué à la bataille de Kosovo en 1389, aussitôt Bayezid assassine Yakoub et succède à son père, c’est le sultan Bayezid I. Étant donné ce passé, on ne peut s’étonner de trouver ici tant de mosquées.

Passons au dix-huitième siècle et à l’autre bout de l’Europe. C’est l’Empire Suédois de Charles XII. Il comprend la Suède d’aujourd’hui, une bonne partie de la Norvège, la Finlande, l’Estonie et le nord de la Lettonie, ainsi que la Carélie et l’Ingrie qui sont des provinces russes au nord, à l’ouest et au sud du lac Ladoga. En 1702 le tsar Pierre le Grand prend l’Ingrie et dès 1703 commence à y bâtir une ville dédiée à son saint patron, Saint-Pétersbourg, sur l’emplacement de la ville suédoise de Nyenskans. Charles XII avait déclaré, selon Voltaire, “J'ai résolu de ne jamais faire une guerre injuste, mais de n'en finir une légitime que par la perte de mes ennemis”. Excellent stratège malgré son jeune âge (il était né en 1682), et attaqué sur trois fronts à la fois, il se débarrasse du royaume de Danemark et Norvège et du royaume de Pologne et Lituanie. Les Russes vont lui donner plus de fil à retordre, et après la défaite de Poltava en 1709 où il a été blessé, à Perevolochna les Suédois doivent signer leur reddition aux Russes. Charles XII, accompagné d’un petit nombre de soldats, va chercher refuge auprès de l’Empire Ottoman qui l’accueille et prend en charge tous ses frais. De plus, le sultan Ahmet III rachète des femmes et des enfants suédois pris par les Russes et fait construire près de Bender (sud-est de l’actuelle Moldavie) un village nommé Karlstad (“Ville de Charles”) pour accueillir les Suédois de plus en plus nombreux auprès du roi. Mais les choses se sont gâtées. Charles XII, fidèle à sa résolution de ne pas renoncer avant d’avoir obtenu la perte de ses ennemis, multipliait intrigues et manipulations pour lancer la Sublime Porte dans la guerre contre la Russie. Les ressortissants suédois ne cessaient d’accroître leurs dettes auprès des commerçants de Bender, qui craignaient de voir un jour tout ce monde rentrer au pays en laissant une lourde ardoise. Le 31 janvier 1713, les janissaires tirent sur le camp des Suédois et le premier février ils attaquent la colonie Karlstad. Charles XII et une petite quarantaine de ses soldats se battent courageusement, le roi par trois fois échappe de peu à la mort, mais au terme de sept heures de combat il est pris et mené en semi-détention à Didymoteicho. Mais bientôt on apprit que la Suède venait de gagner, le 20 décembre précédent, une grande bataille sur le royaume de Danemark et Norvège et l’électorat de Saxe, aussi relâcha-t-on les prisonniers, et Charles XII repartit pour la Suède.

La cité est donc très ancienne avec un passé prestigieux, et outre les traces du lointain passé on trouve aussi dans les ruelles qui escaladent la colline de belles maisons de ville traditionnelles en bois.

Quelques vues de ce nord de la Thrace. Grands prés ondulés avec des troupeaux de moutons, mais surtout, à perte de vue, ces champs saupoudrés de blanc. Nous sommes en automne, il fait encore bien chaud, ce n’est pas de la neige, mais des champs de coton mûr. Il y avait des filatures dans la région, pour traiter toute cette production. Je ne sais ce qui s’est passé dans l’économie, mais elles ont fermé, et tout ce coton est expédié brut vers la Turquie où il est traité, filé, tissé. Ce n’est donc pas, apparemment, la concurrence des fibres synthétiques qui est à l’origine de cette décadence industrielle, puisque la production se poursuit en Turquie.

Déjà avant maturation, je trouve jolis ces bourgeons gonflés. Et puis la fleur éclot, et c’est cette merveilleuse mousse immaculée qui apparaît. C’est stupide, bien sûr, mais je suis resté longtemps à contempler cette incroyable production de la nature.

Tout cela est transporté dans ces grandes remorques, et entassé dans la cour des fermes avant d’être expédié vers les usines. Comme on peut l’imaginer, les treillis lâches des remorques ne sauraient empêcher le coton de s’échapper. Ce que l’on voit au sol sur ma première photo n’est pas seulement perdu au moment du déchargement, car tout le long de la route l’herbe du bas-côté est blanche de coton. Puis, quand on voit la colline de coton accumulé dans les cours de ferme, on est étonné de constater que cette si jolie fleur légère et d’un blanc neigeux n’est plus qu’une substance compacte et sale…

Alors filons vite plus loin. Nous avions entendu parler de tombes thraces à Mikri Doxipara. Pour les uns, non-non, il n’y a rien d’intéressant à voir. Pour d’autres, il y a des fouilles, d’accord, mais on ne visite pas. Ceux-là ont à moitié raison, car c’est grâce à notre ami de Soufli, qui a passé un coup de téléphone, que nous avons pu effectuer cette visite. Et ce que nous avons vu est exceptionnel.

Les crémations, au nombre de quatre, sont datées entre 90 et 120 après Jésus-Christ. Les corps étaient placés dans des fosses, sur du bois, et incinérés sur place. Avec eux, on a retrouvé, carbonisés, la trace de tissu, de cuir, des morceaux de corde, de mèche, des noix, des pignons de pin. Après la crémation, on disposait les dons des proches et le nécessaire pour la vie dans l’au-delà. Dans deux cas, des ossements incomplètement incinérés ont permis d’identifier deux hommes d’âge moyen. Dans les deux autres cas, ce sont uniquement les dons déposés qui permettent d’identifier un homme et une jeune femme. Il s’agit de gens du crû, mais nous sommes en Thrace, conquise au quatrième siècle avant Jésus-Christ par le Macédonien Philippe II puis au deuxième siècle par les Romains. En cette époque impériale romaine (Domitien 81-96, Nerva 96-98, Trajan 98-117, Hadrien 117-138), je ne sais trop à qui attribuer ces tombes. Puisque nous sommes en Thrace, disons-les thraces. Si elles sont tellement exceptionnelles, c’est parce qu’on a retrouvé, avec les corps incinérés, les restes de cinq chars et les squelettes de chevaux. C’est sur ces chars que le corps des morts avait été transporté pour la crémation. Les parties de bois ont presque complètement disparu avec le temps, mais le métal ainsi que les ossements des chevaux sont intacts. On voit clairement le cerclage des roues, les moyeux, les essieux. Deux des chars avaient été placés complets, les seuls de tout le monde grec retrouvés complets, et les trois autres avaient été démontés et les chevaux avaient été détachés. Outre les chevaux des chars, deux autres chevaux avaient été enterrés.

Beaucoup des objets retrouvés dans les tombes ont été emportés pour être, un jour, exposés dans un musée. Mais le musée reste à construire… Toutefois, pour une raison que j’ignore (mais j’en suis bien content) on peut encore voir, au sol, des objets intéressants.

Lorsque je dis que les squelettes des chevaux ont été remarquablement conservés, mes photos prouvent que je ne mens pas. Et c’est impressionnant. On peut même voir, sur ce crâne de cheval, le harnachement encore en place. Il a fallu qu’un habitant de Mikri Doxipara signale que des tentatives de creusement étaient visibles dans le tumulus et réclame une intervention pour qu’en 1998 on se préoccupe de sauvegarder ce lieu. En 2000, à l’aide d’un géo-radar on a identifié des tombes. C’est en 2002 et 2003 que les fouilles ont été menées. Au sommet du tumulus, se trouvaient de nombreux fragments de marbre. On suppose qu’un monument y avait été érigé et qu’il a été détruit. En 2004, le tumulus a fini d’être dégagé, et des abris légers ont été posés pour protéger chars et squelettes. Sur place, a été créé un laboratoire complètement équipé qui travaille à la conservation sur site de ces incroyables découvertes.

Chronologiquement, aujourd’hui, nous étions ce matin encore à Soufli pour visiter les usines Tsiakiris (j’ai rendu compte de cette visite dans un précédent article). Puis nous avions rendez-vous pour visiter ces tombes, et nous nous sommes ensuite arrêtés à Didymoteicho en nous dirigeant vers la frontière turque. Je n’ai donc pas respecté ici l’ordre chronologique mais, pour mon dernier article sur la Grèce –du moins, le dernier avant de passer en Turquie, car nous y reviendrons bientôt, la législation turque limitant la durée des séjours dans le pays–, j’ai voulu terminer sur ces tombes, qui nous ont tellement impressionnés.

Alexandroupolis et Samothrace, le delta de l’Evros, nous sommes tout au bout à l’est de la Grèce, à la frontière turque. Mais en cet endroit, comme un chien qui relève la queue, une bande de terre de 20 à 40 kilomètres de large remonte vers le nord, le long de la Turquie. Sur ma carte Michelin au sept cent millième, je mesure environ quinze centimètres à vol d’oiseau entre la mer au sud et le poste frontière vers Edirne au nord, soit une bonne centaine de kilomètres. C’est cette direction que nous avons prise, nous arrêtant à peu près à mi-chemin dans la petite ville de Soufli.

Un bourg du nom de Sofulu est mentionné en ce lieu en 1667 par Evliya Çelebi (1611-1682), ce grand voyageur turc auteur du Livre des voyages, mais c’est surtout à la fin du dix-neuvième siècle que Soufli s’est développée, grâce à l’industrie de la soie. À l’époque, la Thrace était turque des deux côtés du fleuve Evros qui aujourd’hui sépare les deux pays, et Soufli était le centre administratif et commercial (soie et vin principalement) de soixante villages éparpillés des deux côtés de l’Evros. Cette activité a profondément marqué l’architecture de la ville, car dans les maisons privées de brique et de pierre l’étage était réservé à l’élevage des vers à soie qui y tissaient leurs cocons. Les bâtiments étaient donc conçus pour assurer la ventilation et le maintien de constantes en température, hygrométrie, lumière.

Il y avait aussi des maisons bourgeoises comme celle de ma photo, typique de Soufli. Elle a été construite en 1883 par un médecin, le docteur Konstantinos Kourtidis (1870-1944), et généreusement sa fille Maria Kourtidi-Pastra l’a donnée à la Municipalité pour en faire un musée de la soie. Ce musée est entre les mains d’une fondation culturelle de la Banque du Pirée, qui perçoit un droit d’entrée, vend assez cher livres, bibelots et soieries, et interdit formellement toute photo, y compris des longs (et intéressants) panneaux explicatifs et historiques dont cependant on ne m’a pas empêché de prendre des notes. Mais sous l’œil suspicieux des garde-chiourme je n’ai pas eu l’envie de passer les deux ou trois heures nécessaires pour tout noter et faire la visite. Tant pis pour ce que j’ai pu oublier. Cette interdiction est d’autant plus incompréhensible que sur le dépliant donné aux visiteurs et que j’ai sous les yeux en ce moment, il est dit “Amateur photography and video filming are permitted”.

On trouve les premières traces d’utilisation du fil de soie en Chine en 2690 avant Jésus-Christ. Selon une légende, une princesse chinoise, Si-Ling-Chi, buvait son thé à l’ombre d’un mûrier quand est tombé dans sa tasse un cocon de bombyx. Le retirant précautionneusement, elle se rendit compte qu’il se dévidait en un fil très fin, très brillant, très résistant. C’est Alexandre le Grand qui au quatrième siècle avant Jésus-Christ, lors de ses expéditions en Orient, rapporte la soie en Grèce et son précepteur, le philosophe et savant Aristote, est l’auteur de la toute première description de la métamorphose de la chrysalide. Virgile croyait qu’il s’agissait d’un produit végétal (“Les Chinois dépouillent les feuilles de leur délicat duvet”) et par ailleurs j’ai trouvé une description faite par Pline l’Ancien : “Voici d'autres bombyx, dont l'origine est différente. Ils proviennent d'un gros ver muni de deux cornes particulières proéminentes. Ce ver devient d'abord chenille, puis ce qu'on appelle bombyle, de cet état il passe à celui de nécydale, et au bout de six mois à celui de bombyx. Ces insectes forment, comme les araignées, des toiles, dont on fait, pour l'habillement et la toilette des femmes, une étoffe nommée bombycine. L'art de les dévider et d'en faire un tissu a été inventé dans l'île de Céos [aujourd’hui Kéa, à une petite vingtaine de kilomètres au sud-est de l’Attique, voir mon article daté 18 et 19 août 2011] par Pamphila, fille de Latoüs. Ne la privons pas de la gloire d'avoir imaginé pour les femmes un vêtement qui les montre nues” (le tissu de soie est beaucoup plus léger que le drap de laine ou de lin dont généralement est fait le vêtement romain).

La Chine produisait et exportait le fil, des tissus, déjà en ce temps et jusqu’au vingtième siècle, mais n’a jamais vendu les insectes qui en sont à l’origine, ni leurs œufs, ni les cocons. Les Chinois, pour vendre leurs produits, loin de détromper leurs clients, entretenaient leurs croyances sur l’origine de la soie. Au sixième siècle de notre ère, Procope (vers 500-560) raconte comment des œufs de bombyx sont venus à Byzance. “Arrivèrent de Serinda [Inde] certains moines […] qui se présentèrent devant [Justinien]. […] Ils expliquèrent que certains vers sont des fabricants de soie […] et que, bien que les vers ne puissent pas être apportés ici vivants, leurs œufs pourraient facilement être transportés […]. Dès que [leurs œufs] sont pondus, on les recouvre de fumier et on les garde au chaud aussi longtemps qu’il est nécessaire pour qu’ils produisent des insectes. Lorsqu’ils eurent donné ces informations, mus par d’alléchantes promesses de l’empereur pour prouver leurs dires, ils retournèrent [en Inde]. Quand ils eurent rapporté les œufs à Byzance, […] ils en firent, par métamorphose, des vers qui se nourrissent des feuilles du mûrier”. Ils avaient dissimulé les œufs volés dans des bambous évidés. Très vite, ensuite, la culture du ver à soie s’est répandue dans tout le Bassin Méditerranéen. La gravure que je reproduis ci-dessus, et qui représente les deux moines apportant les œufs de bombyx à l’empereur Justinien, est extraite d’un livre de J. Stradan (1580).

À la fin du onzième siècle, le roi Roger I, conquérant de la Sicile avec l’aide de son frère Robert Guiscard, introduit dans le Péloponnèse la culture du mûrier pour l’élevage du ver à soie. C’est du nom du mûrier que cette partie de la Grèce tient le nom de Morée qu’elle a porté jusqu’au dix-neuvième siècle.

On produit déjà de la soie à Soufli quand, au dix-huitième siècle, viennent s’y fixer des nomades de Souli, en Épire. Leur implication dans la production du fil et dans le tissage a permis d’augmenter la production, qui était artisanale et familiale. Le très fort développement des années 1870 était dû au travail à domicile. Puis, au début du vingtième siècle, apparaissent les premières usines. Après le rattachement de la Thrace à la Grèce en 1919, les industries en général ont décliné, alors qu’au contraire cela a été pour Soufli l’âge d’or de la soie.

En 1920, ce sont deux frères juifs, Bohor et Eliezer Givré qui viennent créer une grande manufacture de soie à Soufli. Leur nom, prononcé DJIVRÉ, ne peut être prononcé par une bouche grecque, qui ignore le son J. On remplace les J par des Z (ici, on m’appelle Zamard). Par conséquent, en grec on orthographie leur nom Tzivre, et c’est parfois ainsi qu’on le transcrit dans notre alphabet. C’est un Français, le comte Hilaire de Chardonnet (1839-1924) qui, après avoir travaillé avec Pasteur sur l’éradication d’une maladie du ver à soie qui handicape l’industrie des soyeux de Lyon, invente en 1884 une combinaison de cellulose et de collodion qui permet de fabriquer une soie artificielle, aussi fine, aussi brillante, aussi résistante que la soie naturelle. C’est la rayonne. Mais cette invention révolutionnaire ne viendra réellement concurrencer la soie que plus tard, et les usines Givré tournent à plein régime.

Si j’ai dit tout à l’heure que les frères Givré étaient juifs, ce n’est pas dans un esprit raciste ou antisémite. Je ne suis pas comme ça. Pas du tout. Mais c’est parce que, moins de vingt ans après la création de l’entreprise, éclate la Seconde Guerre Mondiale. Les Bulgares occupent la Thrace. Ils sont du côté de l’Axe, et le Nazisme effectue sa triste besogne d’extermination des Juifs. Parmi les héritiers des fondateurs, un homme émigre, mais deux filles restent et, ne passant jamais deux jours au même endroit, elles restent en Thrace, ce qui suppose beaucoup de courage, d’ingéniosité, de persévérance. De chance aussi car elles parviendront à ne pas tomber dans les mailles du filet jusqu’à la fin de la guerre et la libération. Elles reprennent alors leurs usines et les remettent en route. Hélas, pire que la rayonne, arrive le synthétique. Certes, cette matière n’a pas les qualités de la soie, loin de là, mais elle est beaucoup moins chère. La grande manufacture Givré ne peut lutter, et doit fermer ses portes définitivement en 1965.

C’est grâce à l’un des frères Tsiakiri, Georgios, que nous avons pu visiter ces bâtiments désaffectés. Cette entreprise de soyeux fonctionnait elle aussi à l’âge d’or de la soie de Soufli. Et elle a réussi à se maintenir jusqu’à ce jour. De plus, dans le joli bâtiment de ma photo, en centre-ville, d’où l’entreprise a dû déménager pour intégrer, plus loin, des locaux plus vastes, ils ont créé un musée privé de l’art de la soie. Là, on est accueilli de façon sympathique soit par Georgios Tsiakiri, soit par une dame anglaise originaire du Devonshire. On peut aussi y acheter les produits de l’usine.

Avec gentillesse, avec patience, on répond à toutes les questions, mais il est mis en œuvre un système très intelligent d’information. On remet au visiteur un iPaq. Le musée dispose d’un grand nombre de ces appareils, et les informations sont rédigées en un grand nombre de langues. Chaque machine, chaque vitrine, est dotée d’un code barre et il suffit d’en approcher l’appareil pour que s’affiche sur l’écran le texte correspondant. Comme, par ailleurs, la photo est permise sans restriction et que l’on fait confiance aux visiteurs pour avoir l’intelligence de ne rien dégrader (on se contente de petits panonceaux “prière de ne pas toucher”, on se promène seul sans œil inquisiteur. C’est d’autant plus agréable que si, au contraire, on souhaite un renseignement complémentaire, ces personnes compétentes sont disponibles pour répondre à la question. Et c’est au nom de son attention amicale que Georgios Tsiakiri nous a emmenés dans sa voiture, deux jours après la visite de son musée, voir les actuelles usines Tsiakiri, ainsi que les usines Givré désaffectées.

C’est dans la cour du musée de la Banque du Pirée que j’ai photographié ce mûrier. Seul endroit où on ne m’a pas frustré. Dans un film, on voit des milliers de vers dévorer des quantités inimaginables de feuilles dans un bruit assourdissant. Il faut donc de grandes plantations de ces arbres pour élever des vers à soie.

Lorsque les œufs éclosent, il en sort de minuscules vermisseaux qui très vite grandissent (vu la quantité de nourriture qu’ils engloutissent, ce n’est pas étonnant) pour donner ces gros vers blancs qui vont ensuite s’envelopper dans un cocon en enroulant autour d’eux un fil qu’ils produisent de la même façon que l’araignée pour sa toile. En une dizaine de jours, le travail à l’intérieur du cocon est terminé, la chrysalide est devenue papillon, et le papillon va creuser un trou pour sortir et aller pondre ses œufs.

Mais puisqu’un même fil est enroulé, si on laisse le papillon faire ce trou, on n’aura plus un fil de soie continu, mais des centaines de petits bouts. Il convient de tuer le papillon avant qu’il ne détruise la soie. Bien sûr, on en garde quelques-uns pour la reproduction, mais la majorité des cocons sont soumis à une température de 80° pour tuer le papillon.

Ces photos montrent des papillons qui ont pondu. Ils meurent dès qu’ils se sont reproduits. On peut voir les tout petits œufs noirs qui, à température correcte, vont éclore. L’usage veut que l’on appelle ces œufs des graines. De même, les textes en anglais parlent de seeds. Lors de l’éclosion des œufs, les vermisseaux qui en sortent sont si petits qu’on ne peut les recueillir sans les tuer. On dispose alors une gaze au-dessus d’eux sur la table où sont les œufs et sur cette gaze des lanières de feuilles de mûrier. Le ver passe au travers des fines mailles, attiré par cette nourriture, et grossit, ce qui l’empêche de repasser de l’autre côté. On transporte alors la gaze en une seule pièce, avec toute la récolte. Il va falloir ensuite nourrir les vers quatre fois par jour, à heure fixe, changer délicatement leur litière pour maintenir une hygiène parfaite, désinfecter les locaux après chaque génération d’élevage, car le ver à soie est sujet à des maladies qui peuvent décimer leur population. Je n’ai pas de chiffres pour Soufli, mais en France, dans les Cévennes, certaines années la production de cocons était divisée par quatre. Il a été fait appel à Pasteur qui a trouvé le moyen de lutter contre la pébrine, l’une de ces maladies.

La photo ci-dessus montre des cocons inutilisables. Certains sont percés, d’autres sont colorés, ou trop fragiles, ou comprimés, ou atteints de maladies, ou attaqués par des parasites.

Avant d’en venir au travail sur la soie, encore deux photos concernant la production. D’abord la soie toute fine après le traitement qui a suivi le dévidage. Ensuite du fil de soie torsadé, blanc ou teint.

Le musée Tsiakiri montre quelques vers à soie, des papillons, des cocons, mais la région de Soufli, si elle continue à pratiquer l’élevage du ver à soie, n’en fait qu’une production minime de cocons. L’industrie de la soie qui perdure à Soufli doit importer ses cocons. Le principal producteur reste la Chine. Mais c’est la nature qui produit le cocon, ce ne sont pas les Chinois. Eux permettent aux graines de germer, aux vers de se développer, aux chrysalides de faire leur travail de production. Le dévidage des cocons, la filature et la torsion des fils, puis le tissage sont réalisés à Soufli. Le musée montre des machines anciennes, comme celle-ci pour le tissage. On peut voir sur sa plaque qu’elle provient de Sainte-Colombe, dans le Rhône, ce qui se comprend puisque les soyeux de Lyon étaient aussi utilisateurs de ce genre de machines.

Mais d’autres machines viennent d’autres pays, dont voici deux exemples, l’Allemagne et l’Italie, comme le prouvent ces plaques, de Chemnitz (qui, de 1953 à 1990, s’est appelée Karl-Marx-Stadt, en RDA) et de Milan.

Cet incubateur à cocons, ou couveuse, date de 1946 mais ce type d’appareil est utilisé depuis les années 1920. Parce que la température idéale se situe entre 35° et 38° et qu’elle doit être constante, par le passé les femmes enveloppaient les graines dans des mouchoirs, elles les plaçaient sous leurs aisselles et dans leurs corsages, et les gardaient ainsi jour et nuit jusqu’à éclosion. Efficace, certes, mais peu productif et peu confortable. La couveuse chauffée au gaz a un corps de bois, un intérieur en tôle galvanisée, une porte vitrée pour que l’on puisse vérifier l’intérieur, et la partie inférieure est remplie d’eau pour éviter la dessiccation.

Cet appareil de tordage manuel du fil a été utilisé dans cet atelier de 1955 à 1980. En faisant varier la vitesse de déroulement et d’enroulement, on fait varier le nombre de tordages par mètre, d’où plus ou moins de résistance pour un fil plus ou moins gros.

Sur ce métier à tisser, on peut voir s’un côté les fils de chaîne qui arrivent, et dans la machine la trame est ajoutée. De l’autre côté de la machine on voit sortir le tissu réalisé. J’ai trouvé intéressant de réunir les deux sur une même image.

Outre les grosses machines dont un bon nombre sont présentées, il y a aussi tout un petit matériel pour le travail plus artisanal, moins industriel. Sur cette table, c’est le matériel nécessaire pour le batik qui est un travail artistique. Sur le coin gauche de la table on voit le bloc de cire que l’on applique à chaud sur les parties de la soie que l’on veut protéger de la coloration, puis on pose une couleur. Ensuite, on laisse à découvert d’autres zones pour y appliquer une autre couleur, et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le dessin soit coloré, puis on ôte la cire à l’eau bouillante ou au fer à repasser. La seconde photo montre un timbre pour impression d’un dessin sur la soie. Là, le geste est plus machinal qu’artistique.

Dans des vitrines sont présentées des réalisations en soie, certaines juste pour l’exposition, d’autres dont les sœurs sont en vente au rez-de-chaussée. Bien entendu, ce qui est présenté ici est une broderie de soie.

Il y a aussi des modèles de vêtements présentés sur des mannequins dans des vitrines. Sur la première photo, un tailleur en soie naturelle, et une robe en soie sauvage. La couleur est végétale naturelle (noyer). Ces vêtements sont des années 1950-1960. Dans la vitrine de la deuxième photo, ce sont des vêtements des années 1960-1970. Le costume d’homme est tout en soie seta crouta, la chemise en soie, la cravate en batik. La robe de la femme est en batik. Il est précisé (mais ce n’est pas nécessaire, me semble-t-il) que tous ces tissus proviennent des ateliers Tsiakiri.

Il y a aussi un très gros press-book d’un brillant styliste grec, Iannis Tseklenis, qui travaille la soie à Athènes et qui, bien sûr, est en relation avec les frères Tsiakiri. C’est très intéressant à consulter. Les journaux et magazines, grecs mais aussi et surtout américains, britanniques, français, italiens, ne tarissent pas d’éloges à son égard. Et si le stylisme ne dépend que de lui, un peu de sa gloire retombe aussi sur ceux qui lui fournissent une matière première de qualité.

Je disais que Georgios Tsiakiri nous avait emmenés visiter les usines actuelles. En ce jour, en raison d’une préparation de présentation ailleurs, l’usine ne fonctionnait pas, mais nous avons vu le matériel moderne après avoir vu dans le musée le matériel du passé. Ici, deux sacs de cocons qui attendent d’être dévidés, d’autres déjà éventrés.

Je ne veux pas m’étendre sur les questions techniques, sur le fonctionnement des machines, mais nous avons vu de fantastiques métiers à tisser dont un de vingt mille fils, un autre de trente mille pour une largeur d’1,80 mètre, soit plus de 160 par centimètre. Nous avons vu aussi des machines de tordage réalisant vingt-cinq mille torsions par mètre pour que le fil soit plus élastique. J’ai été impressionné par une table métallique gigantesque de trente mètres de long sur 1,40 mètre de large, etc., etc.

Je terminerai avec ces cuves. Afin de fixer les dimensions du tissu de soie et le rendre indéformable, il passe dans des étuves où il est soumis successivement à des températures de 180°, 40° et 240°. En conclusion, je dirai que ces visites m’ont passionné. Évidemment, je savais que le fil de soie provenait du cocon de la chrysalide du bombyx du mûrier, mais il est impressionnant de voir combien il y a d’étapes complexes entre l’œuf, la “graine”, et mes cravates en soie. Je crois pouvoir recommander à toute personne passant dans les parages de Soufli d’aller y faire un tour, au risque de se laisser tenter par l’achat de soieries fort attractives…

Dans mon article sur Xanthi, dans mon article sur Alexandroupolis, j’ai parlé de l’histoire de la Thrace, j’ai évoqué des personnages célèbres, Orphée, Spartacus. Avant d’aborder le cœur de mon sujet d’aujourd’hui, le fleuve Evros, je vais ajouter une autre personnalité thrace, une femme celle-ci. C’est à mon cher Hérodote que je vais laisser le soin de raconter l’histoire. Il parle du pharaon Mykérinos et de la pyramide qui a hébergé son tombeau. “Lui aussi laissa une pyramide, beaucoup plus petite que celle de son père […]. Quelques Grecs l’attribuent à la courtisane Rhodopis, mais c’est une erreur. Ces gens-là parlent, je crois, sans même savoir qui était cette Rhodopis. […] Car elle a vécu un très grand nombre d’années après les rois qui ont laissé ces pyramides, cette Rhodopis qui était d’origine Thrace, esclave d’Iadmon, fils d’Héphaistopolis, un Samien, et compagne d’esclavage d’Ésope le fabuliste. Car Ésope appartint lui aussi à Iadmon […]. Rhodopis vint en Égypte en compagnie du Samien Xanthès, elle vint y exercer le métier de courtisane et fut affranchie pour une somme considérable par un Mytilénien, Charaxos, fils de Scamandronymos et frère de la poétesse Sappho. Elle devint libre ainsi mais demeura en Égypte où le pouvoir de ses charmes lui fit amasser une fortune énorme. […] Pour Charaxos, quand il revint à Mytilène après avoir affranchi Rhodopis, Sappho lui fit en vers les reproches les plus violents”. Et puis la légende a brodé, on a raconté que le pharaon, rien qu’en voyant une de ses chaussures serait tombé amoureux d’elle et l’aurait épousée. Et c’est ce qui aurait inspiré le conte de Cendrillon à Charles Perrault.

Quant au fabuliste Ésope, phrygien selon la tradition la plus répandue, il existe quand même un auteur antique qui le dit originaire de Thrace. Quoi qu’il en soit, il était esclave, fut affranchi, dit ses fables à Crésus, puis au roi de Babylone, mais ayant mal parlé des Delphiens dans une de ses fables, quand il se rend à Delphes on se venge de lui en dissimulant une coupe d’or dans ses bagages, on l’accuse de l’avoir volée et on le condamne à mort.

Venons-en à l’Evros. Ce fleuve de 530 kilomètres de long prend sa source en Bulgarie, dans le massif de Rila, à 2378 mètres d’altitude, puis coule brièvement en Turquie où il traverse Edirne (Andrinople, ancienne Hadrianopolis, par où nous avons l’intention de passer sur notre route vers Istanbul), et après quelques kilomètres où il se dédouble sert ensuite de frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie jusqu’à son delta par lequel il se déverse dans la Mer Égée.

En turc, l’Evros s’appelle Meritch, et en bulgare Maritsa (parfois transcrit en français avec un Z, Maritza). Ce nom rappelle évidemment à ceux de mon âge une chanson de 1968, où la petite Bulgare Sylvie Vartan, âgée alors de 24 ans (je sais son âge, parce qu’elle a juste 25 jours de moins que moi…) évoquait son passé :

“La Maritza, c'est ma rivière

Comme la Seine est la tienne

Mais il n'y a que mon père

Maintenant qui s'en souvienne

Quelquefois

De mes dix premières années

Il ne me reste plus rien

Pas la plus pauvre poupée

Plus rien qu'un petit refrain

D'autrefois

Tous les oiseaux de ma rivière

Nous chantaient la liberté

Moi je ne comprenais guère

Mais mon père, lui, savait

Écouter

Quand l'horizon s'est fait trop noir

Tous les oiseaux sont partis

Sur les chemins de l'espoir

Et nous on les a suivis,

À Paris”

Un delta, disais-je. Il couvre 188 kilomètres carrés dont 110 en Grèce. Nous avons pris, au Centre d’Information, une visite. On nous a emmenés avec quelques autres personnes dans un minibus 4x4, mais il fallait demander à s’arrêter pour prendre à la va-vite quelques photos, et sans tarder il fallait repartir car normalement les arrêts ne sont pas prévus. En outre, la rive gauche (rive est) du bras principal est zone militaire, à cause de la frontière turque par où plus de cinquante pour cent des clandestins d’Europe parviennent à pénétrer dans l’espace Schengen. Pour y entrer, il faut solliciter une autorisation spéciale auprès de la douzième division de l’armée, envoyer la photocopie du passeport, et attendre environ trois semaines pour obtenir le laissez-passer. Nous avons renoncé. Certes, en rentrant de Turquie, nous comptons repasser par ici, mais nous ne pouvons avancer de date précise.

Cette zone humide constitue un écosystème remarquable. Hélas, pour les populations, et même pour beaucoup d’élus et de responsables, l’intérêt et la richesse des zones humides n’est pas évident, aussi pendant la seconde moitié du vingtième siècle, soixante à soixante-dix pour cent des zones humides de Grèce ont été asséchées et détruites pour créer des espaces cultivables. Aujourd’hui, on se rend compte du dommage causé, mais il est bien tard… Par exemple, le lagon de Drana. Au cours des siècles, l’influence conjointe de la mer et du fleuve ont créé des prairies humides et des espaces sablonneux, et près de l’embouchure plusieurs grands lagons, dont celui de Drana. Dans les années 1950-1960, une digue a été construite pour réduire la superficie de ce lagon puis, en 1987, de façon illégale les riverains ont drainé les eaux et asséché le sol. Devant les dégâts occasionnés, la population s’est émue et les espaces ont été remis en eau, la végétation basse est revenue, mais on n’a pas replanté les arbres. Le jour où on se décidera à le faire, il faudra attendre de longues années pour qu’ils soient adultes.

En informatique, on distingue le hardware et le software. Avec cette destruction des sols j’ai parlé du hardware naturel. Le software, c’est la vie animale. Les oiseaux sont ici protégés, mais cela n’empêche pas les chasses illégales et absurdes. Les trois photos ci-dessus sont des reproductions de photos affichées dans le Centre d’Information. Les vautours ne se nourrissent que de charognes, ils ne tuent pas, mais les quatre de la première photo ont été stupidement abattus. Certes, un pélican, cela pêche, aussi cet oiseau est considéré comme un concurrent des pêcheurs. Quant aux cormorans, dans mon article sur le Nestos et les lacs Vistonidas et Ismaridas (2, 4, 5, 6 et 11 septembre), j’ai déjà évoqué le problème, et les pêcheurs croient pouvoir les exterminer en grand nombre. Quant aux canards, leur chair est comestible… Je lis que 20 espèces sont menacées, 23 en grand danger, 12 en danger immédiat.

Pourtant, aujourd’hui les autorités, bien briefées par les écologistes et les scientifiques, ont pris conscience du problème, et une action pédagogique est entreprise en direction des pêcheurs et des agriculteurs pour leur expliquer que leur activité n’est pas incompatible avec la protection de l’environnement, et qu’au contraire dans une nature vivante, vigoureuse, leur rentabilité n’en sera que meilleure. Les habitants circulent dans les lagons et sur les canaux et petits bras du delta dans ces barques spéciales à fond plat.

Nous désirions voir des oiseaux, bien sûr. Mais dans ces conditions de visite qui étaient les nôtres, cela a été très difficile. Incomparable avec les conditions que nous a offertes Anastasia pour le Vistonidas et alentours. Par exemple, ces flamants roses étaient si loin qu’on les aperçoit à peine, alors qu’en Camargue j’ai eu l’occasion d’en voir de bien plus près. En revanche, à deux ou trois reprises, nous avons vu des pélicans de tout près. C’est eux qui sont venus à nous, comme Lagardère !!!

En hiver, plus de 145 espèces d’oiseaux venus d’Europe Centrale trouvent dans le delta des conditions climatiques plus clémentes. Par ailleurs, même pour les oiseaux qui ne viennent pas passer ici l’hiver, c’est une étape dans le transit entre l’Europe et l’Asie vers les Dardanelles puis l’Afrique, ce qui fait qu’entre les oiseaux qui restent et ceux qui passent, c’est un total de 316 espèces qui peuvent être observées selon la saison, alors que pour tout le continent européen on en a recensé 420, soit un peu plus de soixante-quinze pour cent. Par ailleurs, 77 de ces espèces se reproduisent dans le delta. Si je suis fondé à incriminer l’organisation de la visite dans notre fort maigre chasse photographique, ainsi que l’interdiction d’accès à toute la vaste zone militaire, je dois reconnaître aussi que la plupart des oiseaux ne viendront, soit pour s’établir, soit pour s’arrêter le temps de se reposer, que plus tard dans la saison. Quant aux nombreux reptiles, chacals, chats sauvages, ils passent toute l’année ici, mais nous déplaçant en minibus nous n’en avons pas vu un seul.