Le blog de Thierry Jamard

En France, les rois ont résidé dans ce qui est aujourd’hui le Palais de Justice de Paris, puis au Louvre, c’est-à-dire au cœur de leur capitale. Mais il y a eu aussi Fontainebleau, Saint-Germain où est né le futur Louis XIV, et bien sûr Versailles. De même, à Naples, il y a les palais qui se trouvent au sein de la ville, mais également Caserte. Il convenait aussi de disposer d’une résidence assez éloignée du Vésuve pour pouvoir s’y replier rapidement en toute sécurité. C’est là que nous nous rendons aujourd’hui.

Lorsque nous quittons l’autoroute, selon le GPS nous devons aller tout droit et nous arriverons bientôt au château, mais des policiers interdisent la grande rue qui traverse la ville, et nous dévient vers de petites rues où notre véhicule de sept mètres de long et plus de deux mètres de large a bien du mal à se faufiler entre les voitures qui –Italie oblige– se garent des deux côtés, en toute illégalité. Et puis finalement cette déviation improvisée nous fait retomber sur la rue principale un peu plus loin. Des motards de carabiniers, excédés par les erreurs de leurs collègues de la police municipale, nous font signe de les suivre, et vite, vite, vite. Puis ils montrent une espèce de cour où nous devons nous garer de toute urgence. En fait, il s’agit d’une course cycliste, et pas n’importe laquelle : c'est le Giro d'Italia. Notre parking pourri est juste après une courbe, et de l’entrée nous avons une vue sur la venue des coureurs, sur leur virage, puis ils passent devant nous à deux mètres et enfin nous pouvons les suivre de dos. L’endroit est idéal. Hélas, je ne suis pas un passionné de cyclisme ; aussi suis-je incapable de reconnaître les coureurs. Ce soir, sur Internet, je trouve quelques photos de l’épreuve et quelques photos de coureurs, mais j’aurais bien voulu savoir qui était en tête, le maillot rouge à manches blanches, hélas il n’est sur aucune des images que j’ai trouvées. Pour qui aime ce sport, je mets une photo de l’échappée au moment où les coureurs se penchent pour prendre le virage et une du peloton qui suit à environ 2 minutes (je n’ai pas eu le réflexe de chronométrer).

Natacha, qui n’avait absolument rien à faire des coureurs, a préféré préparer le déjeuner. Un peu tôt, mais au moins ce sera fait, et elle aura mis à profit cet arrêt obligé. Car l’attente des coureurs, la course, la caravane du tour, tout cela a bien duré 45 minutes avant que l’on puisse repartir. Et nous voici devant ce château. Intelligemment, la municipalité (ou l’État ?) a prévu un parking souterrain à proximité immédiate, assez haut pour accueillir bus de tourisme et camping-cars.

C’est Charles de Bourbon (Charles V de Sicile, Charles VII de Naples, Charles III d’Espagne… tous ces numéros-là pour un seul homme, mais rien que des impairs) qui a construit ce palais, dont l’architecte a été le fameux Vanvitelli. C’est que depuis Versailles, bien des souverains ont voulu copier Louis XIV. Il y a eu, évidemment, Pierre le Grand à Saint-Pétresbourg, mais le royaume de Naples aussi a voulu son Versailles. Et puis le royaume des Deux-Siciles est lié à celui d’Espagne, et Charles pensait aussi au palais royal de Madrid. La construction s’est étalée de 1752 à 1780.

Les jardins sont réputés splendides, aussi prenons-nous notre billet groupé château et jardins. Nous commençons la promenade, mais le parc est immense, il y a plusieurs kilomètres à parcourir avant d’arriver aux fontaines. Nous marchons, mais un petit bus électrique passe à notre portée, nous le prenons pour gagner du temps. Et voilà qu’il commence à pleuvoir. Quand, dix minutes plus tard, il nous dépose au bout du parc, ce sont des trombes d’eau qui se déversent sur nous. Et avec un vent qui fait qu’aucun parapluie ni aucun imperméable ne peut nous protéger. En regardant ma photo de près, on voit les traînées de pluie, très denses et très obliques.

Trempés comme des soupes, nous renonçons à aller jusqu’à la grande cascade, qui doit en effet être magnifique lorsqu’elle n’est pas entr’aperçue à travers un épais rideau de pluie. Et pour la photo, c’est bien difficile. Nous essayons de nous abriter sous les arbres (malgré la violence, ce n’est pas un orage, il n’y a ni éclairs, ni tonnerre, donc pas de danger d’être foudroyé), mais le déluge transperce le feuillage, et ça dure, ça dure…

Enfin, le petit bus électrique se décide à repasser. Nous nous y précipitons. Il y a déjà trois personnes trempées qui s’y trouvent (il est minuscule, il ne comporte que six places). En arrivant, nous retirons nos imperméables trop perméables et nos pull-overs pour que nos chemises sèchent plus facilement. Fin de l’épisode jardins.

La chapelle royale. Rien à voir avec la magnificence de la chapelle de Montecavallo à Rome, par exemple. Ni même, pour l’ampleur, avec la chapelle du palais de Naples où nous étions jeudi dernier (le 13). Mais les marbres du sol sont particulièrement somptueux.

Nous empruntons le grand escalier pour accéder aux appartements. En haut, deux beaux lions de marbre nous attendent. Ils sont impressionnants. Aujourd’hui, il y a des classes avec leurs enseignants. Plusieurs gamins, sous l’œil de leur instituteur qui ne juge pas bon de les en empêcher, et devant les gardiens indifférents, montent sur le dos des lions, les chevauchent en leur donnant des coups de talon comme pour les éperonner, et se font photographier dessus par des gamines en admiration devant ces mâles qui affrontent des fauves. Je trouve que c’est peu de respect pour des œuvres d’art. Et tout à l’heure, en rentrant, quand nous avons commenté notre journée avec l’homme de l’accueil (nous sommes ici depuis si longtemps, vingt-six jours, que nous ne sommes plus des clients anonymes), il nous a dit "Oh, c’est amusant, justement mon fils était à Caserte cet après-midi avec son école". J’ignore s’il était concerné par ce jeu sur le lion...

Dans l’une des premières salles que nous visitons, nous voyons cette sculpture qui confirme la théorie freudienne de la puissance mâle. Le vainqueur met le pied sur sa victime, et l’homme terrassé tourne la tête pour regarder sous la jupette du puissant qui lui dit : "Hein, tu vois que je suis un mec !"

La salle du trône a été commencée en 1827, les travaux ont été interrompus lors de la mort du roi, ils ne reprendront qu’en 1839. La fresque du plafond, extrêmement longue et étroite parce que la salle est extrêmement longue (quoique pas si étroite que ça), représente la pose de la première pierre du palais. Elle date de 1844. Année de la naissance de Verlaine.

Parce que nous sommes dans le salon de Mars, la fresque du plafond se doit de représenter une scène en relation avec le dieu de la guerre. En 1815, Antonio Galiano y peint La Mort d’Hector et le triomphe d’Achille. Légende grecque, par conséquent mieux vaudrait parler du dieu grec Arès plutôt que du dieu romain Mars. Passons sur ce détail. De 1808 à 1815, les Bourbons se sont exilés à Palerme, parce que le royaume de Naples est tombé aux mains des Français, et c’est Joachim Murat qui assume les fonctions de roi de Naples, c’est lui qui a fait, à Naples, la piazza del Plebiscito et la façade du palazzo reale, et c’est aussi à lui que l’on doit cette salle.

Je montre les fresques des voûtes, mais pas leur environnement. Or les plafonds, autour des peintures centrales, ruissellent d’or. Ci-dessus, c’est une retombée de plafond sur les murs, dans un angle de la pièce.

Nous sommes dans les appartements de la reine. La coiffeuse avec un petit miroir, une belle baignoire de pierre, c’est certes beau mais pas exceptionnellement luxueux comme on aurait pu s’y attendre. Mais c’est un lieu intime, et il est évidemment plus chaleureux avec une certaine simplicité de décor que perdu dans un luxe excessif.

Il y a trois bibliothèques en enfilade. Celle-ci est la première. Elle date de 1784, et nous la voyons aujourd’hui conforme à l’inventaire de 1799. On remarque, au-dessus des meubles de bibliothèque, des "vases à l’étrusque", comme dit l’inventaire, de formes diverses et (ce qui ne peut se voir sur ma photo) de décors variés.

N’oublions pas que nous sommes en Campanie, tout près de Naples, aussi ne pouvons-nous couper à la crèche. Ici aussi c’est très beau, plein de détails pris sur le vif. Je choisis ces trois images parce qu’elles sont significatives de la variété des sujets. On y voit le goût de l’exotisme avec ce cavalier africain dans son magnifique costume. On y voit le désir de montrer les productions régionales et, la Région étant bordée par la mer, bien des gens y vivent du produit de la pêche, aussi cet étal d’un marchand de poisson n’a-t-il pas été oublié. On y voit des scènes de genre, comme cette jeune femme sur son balcon, la traditionnelle corde à linge tendue devant la façade, et des draps jetés dessus. Et toujours, pour reproduire la réalité de la vie, des animaux familiers, un chat tenté par les poissons du marchand, un petit chien sur le balcon.

Il y a bien des salles à traverser, bien des tableaux à admirer, beaucoup de choses à voir. Nous avons passé l’après-midi entier et nous sommes quasiment les derniers à sortir. Pour rentrer à Pompéi, nous devons prendre l’autoroute de Naples, contourner la ville, et continuer en direction de Salerne. Or l’autoroute, entre Caserte et Naples, longe un grand centre commercial Carrefour, et un village de magasins d’usine. Natacha aime bien aller à Troyes, et moi aussi d’ailleurs c’est souvent là que je m’habille. Voyant ce centre, son cœur bat la chamade (une Troyes napolitaine !), nous devons absolument nous y arrêter. Le centre est tout neuf, il vient d’ouvrir. La présentation est très sympa, très jolie, très attrayante, mais en fait les prix ne sont pas très intéressants. À Troyes, il m’arrive de payer un costume de marque à 20% de son prix parisien. Ici, ce sont les rabais annoncés qui sont de 15 à 20%. Finalement, nous ne nous arrêterons qu’à la boutique Lindt pour déguster un chocolat chaud délicieux, à l’orange pour Natacha, à la cannelle pour moi, et pour repartir avec un sachet de chocolats.

 Hier nous sommes venus au Palais Royal, nous n’avons pas voulu le visiter et avons décidé de revenir le lendemain… aujourd’hui.

Tout de suite, nous pouvons apprécier l’ampleur de ce palais qui date de l’an 1600. Nous sommes à l’époque où le royaume de Naples est administré par un vice-roi d’Espagne. Ce vice-roi est don Fernando de Castro, comte de Lemos et le palais qu’il construit pour être la résidence du vice-roi est donc construit comme palais royal, puisqu’il représente le roi. Depuis, il n’a cessé d’être occupé par les vice-rois d’Espagne puis d’Autriche, et quand en 1734 le royaume de Naples devient autonome, ce sont les Bourbons qui y habiteront (avec la parenthèse Murat qui s’y est installé lui aussi) jusqu’en 1860 lorsque Naples perd son statut de capitale avec l’intégration au royaume d’Italie. Il reste cependant résidence périphérique, et la cour de Savoie y habite. C’est d’ailleurs dans ses murs que naîtra le futur Victor Emmanuel III, celui qui se pliera à la dictature fasciste de Mussolini, celui qui régnera durant la Seconde Guerre Mondiale, et qui aura été le dernier souverain régnant sur le pays puisque seulement quelques semaines après son abdication en faveur de son fils Humbert II c’en sera fait de la monarchie. Et en 1946, le royaume d’Italie devient république.

Dès l’entrée, près de l’escalier, seule dans cet immense hall, cette sculpture d’un homme assassiné est privée de tout commentaire. Je suppose qu’il est une allusion à un crime réel, peut-être à celui de Matteotti, député socialiste qui, en 1925, s’était élevé contre les méthodes des fascistes et de leur chef de file Benito Mussolini, allant jusqu’à réclamer l’invalidation des élections dans toutes les circonscriptions du pays. Enlevé puis poignardé à mort, sur ordre de Mussolini, ou avec sa complicité, ou indépendamment de lui, c’est ce que n’ont prouvé ni le procès qui a suivi (on le comprend aisément), ni le nouveau procès qui a eu lieu après la guerre et la fin du régime fasciste. Je parle de tout cela, mais peut-être cette sculpture n’a-t-elle aucun lien avec l’assassinat de Matteotti.

La visite est à la fois celle du palais royal en tant que tel, enfilade de pièces magnifiques où ont été conservés en place certains meubles et certains objets décoratifs, et celle de la pinacothèque, le palais ayant été partiellement transformé en musée.

Dans cette salle, avec une vraie machine agricole de l’époque sont exposées six toiles de Francesco Celebrano (1729-1814), un peintre napolitain. Les tableaux sont sur le thème des travaux de la campagne à travers les saisons.

Dans une autre salle sont réunis dix-neuf tableaux exécutés par quatre peintres différents, représentant des épisodes du célèbre roman espagnol de Cervantes, Don Quichotte. Il s’agit de cartons pour la réalisation de tapisseries des Gobelins destinées à recouvrir des sièges pour le palais royal de Caserte, en dehors de Naples. Ces sièges seront réalisés vers 1815. Je choisis ici deux de ces tableaux. Le premier représente Sancho Pança que l’on fait sauter dans un drap. Il est de Giovan Battista Rossi, actif à Naples de 1749 à 1782.

L’autre, qui est de Giuseppe Bonito (1707-1789), représente Don Quichotte luttant contre un lion. Il est évident qu’il ne faut pas, sur ma photo, chercher le lion qui n’existe pas plus que les moulins à vent ne sont des chevaliers. Il croit voir en face de lui un animal féroce, mais ce n’est qu’un inoffensif petit chien.

Parmi les autres œuvres, beaucoup trop nombreuses pour que je puisse en évoquer ne fût-ce qu’une par salle, je vais en sélectionner juste deux au total. Ci-dessus, Grande bourrasque en Mer du Nord est une huile de Villes Joenshon datée de 1830. J’aime cette mer démontée, la transparence gris vert des vagues, la tornade qui tourbillonne au fond, les deux navires violemment secoués, et la falaise blanche sur la droite.

À Rome, nous avons vu la tombe du Tasse au monastère de Sant’Onofrio le 27 mars. Nous irons un de ces jours nous balader à Sorrento, qui est près d’ici, et où il est né, où il a longtemps vécu. Je ne pouvais manquer de montrer ici ce tableau daté de 1834, signé de Franz Ludwig Catel (Berlin 1778 – Rome 1856), et qui représente La Mort de Torquato Tasso. Nous sommes donc sur le mont Janicule, avec ce vaste panorama sur Rome à nos pieds, mais il est difficile de reconnaître les lieux aujourd’hui à cause de l’urbanisation qui a suivi l’unification de l’Italie, donnant à Rome le statut de capitale nationale.

Nous passons aussi par la chapelle du palais. Très large –presque aussi large que longue–, flanquée de deux bas-côtés, elle est de forme très rare pour ce genre de chapelle.

L’une des spécialités de Naples est la représentation de la crèche, comme je l'ai dit ici même le 11 mai au sujet de celles que nous avons vues à la chartreuse Saint Martin. Même si l’on a continué jusqu’à nos jours à façonner des personnages qui sont autant d’œuvres d’art, c’est du quinzième au dix-huitième siècles que s’est développée cette tradition. Au début, les personnages étaient en bois, mais à partir du dix-huitième siècle on façonne de très fins visages en terre cuite avec des yeux de verre. Puis la Sainte Famille est située près de ruines d’un temple antique, résultat d’une mode née de la découverte des villes englouties de Pompéi et d’Herculanum et des fouilles qui peu à peu mettent au jour les bâtiments de l’époque romaine. À ce moment-là, la valeur religieuse de la crèche se perd, c’est un magnifique objet laïque que s’offre la riche bourgeoisie, ou même un peu plus modeste que s’offre la classe moyenne. On représente ses contemporains de la ville ou de la campagne dans tous les actes de la vie. On remarque aussi un goût particulier pour les scènes exotiques et les personnages orientaux.

Le plus typique, outre la Nativité et les rois mages, bien sûr, c’est la taverne qui permet de voir une scène de la vie quotidienne, c’est aussi l’échoppe avec fromages ou charcuteries, en cire pour un modelé précis, qui permet de montrer les produits locaux. Je ferai l'impasse aujourd'hui sur cette scène fréquente etn intéressante parce que j'en ai déjà montré une l'autre jour. Je préfère donc une scène de genre comme celle-ci, où une femme européenne se déplace à cheval dans une foule orientale, sa monture conduite par un Noir. L’homme au visage de Caucasien, le Noir, la femme, trois situations, trois types, trois expressions… Une société, un monde.

De même ici nous voyons deux femmes, deux Napolitaines qui se croisent dans la rue. L’une d’elles est en discussion avec un marchand ambulant noir, elle a sur le bras une pièce d’étoffe dont elle doit être en train de marchander le prix. D’autres tissus sont roulés sur l’épaule du vendeur ou pliés sur les bords de la caisse dans laquelle il les a apportées. Si dans les crèches de Provence certains santons s’éloignent un peu du strict sujet de la Nativité, comme le "ravi" du village ou les tenanciers d’une auberge, jamais ils ne sont aussi loin du sujet que ces scènes purement profanes. C’est que leurs auteurs ont beau être des artistes, ils mettent leur art au service d’une représentation sacrée, tandis que les Napolitains, à partir du dix-huitième siècle, cherchent avant tout à réaliser une œuvre d’art, et le sujet religieux n’en est plus que le prétexte. Et ce commentaire de ma part ne signifie pas que je retire une once de valeur aux crèches provençales ni aux crèches napolitaines. Elles ont deux fonctions différentes et deux buts différents.

Longue visite, petite promenade dans Naples et retour au bercail.

 Le train de Pompéi à Naples, le métro, et puis un funiculaire qui nous hisse sur le sommet du mont où se dresse le Castel Sant’Elmo. Au dixième siècle il y avait là une petite chapelle. En 1329, le roi Robert d’Anjou fit construire un fortin. Sur cette éminence, face à la mer, bien dégagé côté terre, dominant la ville, l’endroit est stratégique, aussi le vice-roi Don Pedro de Toledo fait-il renforcer au cours de son mandat (1532-1553) les défenses de la ville avec en particulier des murailles et des fortifications en étoile englobant l’ancien fortin de Robert d’Anjou. Longtemps on y a incarcéré des prisonniers considérés comme dangereux pour l’État, notamment des révolutionnaires, des républicains. Aujourd’hui, et depuis 1980, il s’y est installé des bureaux et une bibliothèque spécialisée. Ce n’est pas fermé, mais on ne visite pas.

En revanche, de là-haut, juste en face du château, on a une vue splendide sur toute la ville. Ci-dessous, on voit en particulier l’église Santa Chiara (où a été célébré San Gennaro le premier mai) avec à l’extrême gauche de ma photo la tour, et de l’autre côté le vaste rectangle de son cloître.

La Certosa di San Martino (la Chartreuse de Saint-Martin) a été fondée par le fils de Robert d’Anjou, Charles l’Illustre, duc de Calabre, en 1325, tout contre le fort. Pour les mêmes raisons topographiques qui font du mont un lieu hautement stratégique, c’est aussi un endroit très propice au recueillement et à la prière. Avec les Français en 1799 et l’instauration d’une république, les ordres religieux sont expulsés. En 1804 des Chartreux reviendront, mais moins nombreux. Et puis c’est Garibaldi, et dans le nouvel État la Chartreuse redevient bien public. On en fera un musée, que nous allons visiter maintenant.

Nous pénétrons dans la cour. Déjà, c’est le calme derrière les hauts murs. L’aspect des lieux est à la fois simple mais tout à fait monumental et beau. Sur cette cour, à notre gauche s’ouvre une chapelle.

C’est la chapelle de Saint Jean Baptiste. Là, changement de décor. L’ambiance joue sur les marbres de couleur, il y a des fresques, des ors, des statues.

La table de communion, elle, qui clôt le chœur, est très chargée, baroque. Comme le chœur et l’autel. On voit que la décoration de la nef et celle du chœur ne sont pas contemporaines l’une de l’autre.

Il y a aussi le cloître. Bien sûr, dans un monastère. Il est vaste, clair, sans aucune décoration susceptible de distraire de la prière, mais pas de fresque non plus représentant des sujets susceptibles de l’inspirer.

Aucune sculpture, à l’exception toutefois de ces crânes qui rappellent que "tu es poussière et tu retourneras en poussière", sans aller toutefois jusqu’aux extrémités des Capucins à Rome (Santa Maria della Concezione) qui créent des sculptures avec les vrais ossements de ceux d’entre eux qui les ont précédés. Et puis ces crânes sont le long d’une allée intérieure, et celui qui se contente de lire son bréviaire en suivant le portique tout autour n’a pas l’occasion de les voir.

Dans le musée, une chose très intéressante à voir, ce sont les crèches. Naples a cette réputation d’avoir des crèches anciennes magnifiques, et plusieurs crèches entières, ainsi que de multiples personnages et animaux séparés, sont présentés dans des vitrines. Le réalisme, le souci du détail le plus petit, les vêtements de vrai tissu, les couleurs, la façon dont les personnages sont disposés, tout concourt à faire de ces crèches de véritables œuvres d’art.

Cette femme qui tient une volaille embrochée porte une robe finement froncée au col, décorée de broderies et de galons dorés, et l’expression de son visage prouve que c’est une pièce unique, et non pas une quelconque poupée habillée.

Quant à ce paysan, réalisé à la fin du dix-huitième siècle ou au tout début du dix-neuvième, en terre cuite polychrome, avec des yeux de verre pour leur donner la transparence et le brillant que ne peut rendre la terre cuite, il n’est pas seulement un merveilleux travail d’artiste, il est aussi un témoignage d’un type d’homme qui vivait dans la campagne napolitaine il y a deux cents ans, les pieds enveloppés de bandes en guise de chaussettes, un gilet lacé, une veste en cuir tanné à la maison. Il joue de la musique, ses vêtements, pour être rustiques, n’en sont pas moins en bon état, le tissu de son gilet est rayé, tout cela nous montre que ce n’est pas un clochard. Mais il est pauvre, comme l’étaient des dizaines de milliers de paysans en Campanie et dans tout le sud de l’Italie, et c’est ce qui explique les vagues d’émigration qui ont touché ces régions. Il y a des centaines de personnages, riches, aristocrates, bourgeois, paysans, gamins, hommes, femmes, vieillards, prêtres, et qui exercent toutes sortes d’activités. C’est merveilleux, mais je ne peux tout montrer…

Au-dessus du portail d’entrée de la Chartreuse, un voit un bas-relief de saint Martin partageant son manteau pour en couvrir un pauvre. Je l’ai pris en photo. Mais ce n’était qu’une copie. L’original, le voilà. Il est au musée. L’écriteau dit qu’il est de Pietro Bernini (1562-1629). Non, non, ce n’est pas ce Bernini que l’on appelle Le Bernin, l’illustre peintre, sculpteur, architecte. Celui-là se prénomme Gian Lorenzo et ses dates sont 1598-1680. Y a-t-il un rapport entre eux, je l’ignore. Mais le premier pourrait à la rigueur être le très jeune père du second car il a 18 ans de plus que lui. Ce serait plus aisément un grand frère. Ou un cousin, un oncle, …une simple coïncidence de nom…

Dans une grande salle qui semble être un passage pour voitures fermé, il y a deux carrosses. C’est surtout le second qui est impressionnant, avec à l’arrière des roues plus hautes que moi. Et une décoration foisonnante démente.

Une section est réservée à des modèles de marine. Ici, une frégate de quarante-quatre canons fin dix-huitième siècle ou début dix-neuvième. L’ingénieur de marine français Jacques Noël Sané a dessiné des modèles de frégates, généralement armées de 28 canons, de 1781 à 1813. Pendant l’occupation française, Napoléon a envoyé l’ingénieur La Fosse diriger les chantiers navals de Castellammare di Stabia (la Stabies de l’Antiquité, où Pline l’Ancien a trouvé la mort dans l’éruption du Vésuve de 79 après Jésus-Christ). Cet ingénieur naval avait construit à Cherbourg, en 1798, une frégate identique à celle-ci.

Dans cette section du musée, il n’y a pas que des maquettes, il y a aussi des tableaux. Ici, c’est le Real Ferdinando en navigation dans les eaux du détroit de Messine. Le peintre est Salvatore Fergola (1799-1874). Du fait que c’est un "steamer" on pouvait deviner que ce navire était du dix-neuvième siècle. On voit aussi que dans le détroit de Messine la mer est agitée. Un de ces jours, pour passer en Sicile, nous affronterons ce détroit de seulement trois kilomètres de large.

Maquettes, tableaux, et aussi vrais bateaux. Hélas ce magnifique bâtiment de très grande longueur ne profite d’aucune explication. Rien, pas le moindre petit panonceau explicatif. C’est hélas sur cette constatation que nous quittons la Certosa San Martino.

Mais nous allons rester un long moment encore sur la place ombragée devant l’entrée, à contempler le paysage, ou plus simplement à goûter la douceur de l’air et à jouir de cette atmosphère calme et agréable. Puis nous ferons fi du funiculaire pour redescendre, préférant cheminer par les petites rues étroites en escaliers qui fleurent bon la province, dans cette ville qui a si longtemps été capitale. Et puis en bas, d’un seul coup, nous voici replongés dans cet enfer de voitures vrombissantes, de scooters qui se faufilent en débouchant on ne sait d’où, de motos qui grillent les feux et accélèrent dès qu’un centimètre s’ouvre devant elles. Ce n’est plus le même monde.

En descendant du train, nous allons attendre un bus place Garibaldi. Devant l’arrêt de bus, nous voyons cette excellente publicité : auprès de l’image de cette toute jeune femme, la légende dit "Grand-mère Irma, 68 ans. Elle boit de l’eau LILIA". Et puis "Jeunes depuis la jeunesse".

Mais finalement nous nous mettons en marche, parce que nous pensons qu’à pied nous verrons plus de choses intéressantes que si nous allons vers le port en bus. Notre errance nous mène à cette église, Basilica Santa Maria del Carmine Maggiore. Le panonceau précise "XIIIe-XVIIe siècles".

Une belle et noble nef, alors qu’à Naples la densité en églises est encore bien supérieure à celle de Rome. Je me demande comment ces églises pouvaient se remplir pour les célébrations, compte tenu du total des capacités rapporté à la population de la ville, même en supposant que tout le monde soit pratiquant régulier.

Le plafond à caissons est extrêmement riche, plus encore, d’ailleurs, que la maçonnerie. Au milieu de ce plafond cette Vierge à l’Enfant est très belle, pleine de tendresse pour son petit Jésus qui joue avec son voile.

Au milieu de ces sculptures baroques, cette icône est formellement très belle, les deux couronnes d’or sont très riches, mais elle ne me touche pas parce qu’elle n’exprime aucun sentiment. Ou du moins, je ne le ressens pas. Or il est très bien que la "Reine du Ciel" soit couronnée d’or, mais pourquoi ne pas la laisser être en même temps une femme qui porte son fils unique dans ses bras ?

Au contraire j’aime bien ce saint Michel avec son visage d’adolescent, qui terrasse le démon grimaçant. Et puis n’oublions pas que c’est un archange, avec ses grandes ailes déployées. Et je trouve intéressante cette représentation dans une tenue de centurion romain.

Sur le socle est gravé, en allemand et en italien : "Maximilien, prince héréditaire de Bavière, a élevé ce monument à un parent de sa Maison qui fut le roi Conradin, dernier des Hohenstaufen. 14 mai 1847". Ce Conrad ou Conradin n’a que deux ans quand, en 1254, son père meurt. Il devrait devenir roi de Sicile et de Jérusalem, duc de Souabe, roi des Romains. Mais son oncle Manfred le fait passer pour mort et se déclare roi de Sicile. Sa politique soutient à fond les Gibelins contre le pape et les Guelfes. À la demande du pape, Charles d’Anjou part en guerre contre Manfred qui est tué lors de la bataille de Bénévent, en 1266. Conradin, en 1268, à l’âge de seulement 16 ans, part en expédition contre Charles d’Anjou mais subit une cuisante défaite. Il prend la fuite, arrive sur la côte, va s’embarquer mais, tel Louis XVI à Varennes, il est reconnu, ramené à Naples et livré à Charles d’Anjou, qui décide de sa mort. Il est exécuté à deux pas d’ici, piazza del Mercato. Tout le monde est indigné, jusqu’aux partisans de Charles eux-mêmes. Vu son âge, il meurt sans descendance.

Dans deux pièces attenantes, les murs sont intégralement couverts d’ex-voto représentant la partie du corps qui a été guérie. On voit des cœurs, des poumons, des mains, des jambes, des torses, des bébés, mais il y a également des parties du corps que l’on ne peut montrer. Oh, les Étrusques, les Romains ne s’encombraient pas de ce genre de problème et nous avons vu dans divers musées des ex-voto de terre cuite représentant des sexes, tant masculins que féminins. Mais ici pas question, aussi y a-t-il des rangées d’hommes la main sur leur braguette ou leur vessie, je pense qu’il s’agit de problèmes de prostate (ou de maladie vénérienne, ou d'impuissance), et des rangées de femmes la main sur leur poitrine.

Puis nous nous rendons près de la mer, au bout du port. Nous retrouvons Charles d’Anjou, car là se dresse le Castel Nuovo qu’il a fait construire de 1279 à 1282. Oui, ce fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, frère de saint Louis (Louis IX) était encore en vie. Né en 1227, il part en 1248 aux côtés de son frère saint Louis pour prendre part à la septième croisade, il a 41 ans quand il fait exécuter Conradin en 1268. Par son frère, il a été fait comte d’Anjou et comte du Maine, et par son mariage il est comte de Provence. Il réside en Provence et administre ses terres quand il est appelé à combattre Manfred en 1264. On a vu comment Manfred est tué à Bénévent en 1266, comment les derniers efforts de Conradin se soldent par un échec en 1268. Charles d’Anjou a conquis Naples, le pape lui en fait cadeau à titre de remerciement et c’est ainsi qu’il devient roi des Deux-Siciles.

Il souhaite donc se construire une résidence royale. Ce massif château avec ses grosses tours rondes rappelle le château d’Angers, et ce n’est pas un hasard parce que ce modèle a été voulu. Ce qui, évidemment, fait la différence, c’est l’usage du péperin volcanique gris ici et de l’ardoise bleue à Angers. Entre autres artistes, Giotto, Pétrarque, Boccace y séjournèrent.

Ce qui frappe, c’est cet arc triomphal d’entrée, tout blanc et léger entre ces massives tours sombres. Il a été ajouté en 1467. Pas par Charles d’Anjou, qui aurait alors 240 ans (il est mort en 1285 à 58 ans).

Cet arc est décoré d’une frise représentant de façon symbolique le triomphe d’Alphonse I en qualité d’empereur, assis sous un dais dans le char conduit par la Fortune. Son frère Jean cherche à lui succéder comme roi de Naples. Le royaume est passé aux Aragon espagnols quand en 1442 Alphonse V d’Aragon a triomphé de René d’Anjou. Il devenait ainsi Alphonse I de Naples. Il laisse son frère Jean de Calabre s’occuper des affaires d’Aragon. Quand Alphonse meurt en 1458, son frère devient Jean II d’Aragon, de Majorque, de Sardaigne, de Navarre et Jean I de Sicile, comte de Barcelone, de Roussillon et de Cerdagne. Mais le trône doit revenir non au frère mais au fils d’Alphonse, Ferdinand, et après quelque lutte Jean est contraint de quitter l’Italie. Ferdinand I, roi de Naples (c’est-à-dire de "Sicile continentale") se devait bien de dédier cette frise de triomphateur de Naples à son père.

Ce château contient aussi un musée. Cette Vierge à l’Enfant en marbre est une œuvre de Domenico Gagini (1425-1492).

L’une des salles du rez-de-chaussée est ornée de belles fresques. Ici, une scène de la vie de Sant’Antonio Abate, que je choisis d’une part parce que je la trouve belle, et d’autre part parce que nous avons vu défiler la statue de ce brave homme samedi dernier, le premier mai, dans la célébration de San Gennaro.

Dans ce château à l’extérieur si austère, on est surpris de la magnificence de cette petite chapelle Palatine, toute d’or et de fresques.

La chapelle a par la suite été dédiée à sainte Barbara. L’une de ces fresques exécutées du quatorzième au seizième siècles représente, pour cette raison, le martyre de sainte Barbara, victime de cette barbare amputation.

Dans un hall à l’étage, cette statue de Charlotte de Habsbourg grandeur nature accueille le visiteur comme si réellement elle était vivante, en train de regarder pensivement par-dessus son épaule. C’est une œuvre de Francesco Jerace.

La porte actuelle du château, sous le bel arc de triomphe blanc, est une copie de la porte originale, ici présentée au musée. Ferdinand d’Aragon, en 1462, a vaincu les barons rebelles, dont son oncle Jean de Calabre, comme nous l’avons vu. Pour immortaliser cette victoire, il commande en 1475 cette porte de bronze à l’artiste Guglielmo Monaco, qui y sculpte divers épisodes des combats. Mais la porte a connu des aventures rocambolesques. Charles VIII de France, à la mort de Ferdinand I en 1494, revendique le royaume de Naples contre les Aragon, en tant que descendant des Anjou. Il passe en Italie, franchit Florence, Rome et arrive à Naples en février 1495, mais là il se heurte à Ferdinand II et à une alliance de presque toute l’Italie (la Ligue de Venise). Il repart précipitamment pour la France. Son armée, restée à Naples, essaie de résister, mais doit finalement capituler en 1497, non sans avoir fait démonter et embarquer la porte de bronze sur un navire vers la France comme butin de guerre. La porte fut fixée verticalement sur le pont. Or, arrivée au large de Rapallo et de Portofino (promontoire au sud de Gênes), la flotte française est attaquée par les Génois, membres de la Ligue de Venise. Un boulet de canon génois frappe la porte et y reste fiché, deux autres y percent des trous mais ressortent du bronze. Les Génois prennent les navires français et tout le butin, et, honnêtement, en bons alliés, restituent à Naples sa porte volée. Nous sommes en 1498. On y a laissé en souvenir le boulet de fer qui s’y est encastré. La copie, à l’entrée, reproduit l’éclatement du panneau, mais pas le boulet.

Cette gravure de Franz Wenzel représente l’entrée triomphale de Garibaldi à Naples, le 7 septembre 1860. La fin de la dynastie des Bourbons, la démocratie d’une monarchie constitutionnelle avec Victor Emmanuel, l’unification de l’Italie qui va reprendre une dimension internationale perdue, le brillant de l’épopée garibaldienne, tout cela est accueilli dans la liesse. Mais c’en est fait du rôle de Naples comme capitale. Une fois pris les États Pontificaux, c’est Rome, en 1870, qui devient capitale du royaume d’Italie. Naples est encore beaucoup plus grande et puissante, mais elle va décliner tandis que la nouvelle capitale va connaître une croissance exponentielle.

Nous continuons notre promenade. On voit ici l’entrée de la galerie Umberto I, derrière les colonnades sur la droite de ma photo. Nous voici piazza Trieste e Trento.

Puis c’est l’immense piazza del Plebiscito voulue par Murat qui a été roi de Naples à l’époque napoléonienne. Dans mon dos, le palais royal du dix-septième siècle, en face l’église néoclassique San Francesco di Paola dont l’inspiration a été prise au Panthéon de Rome, encadrée d’une colonnade incurvée en demi-ovale qui a l’air de vouloir imiter la colonnade du Bernin au Vatican. Tout cela est prétentieux mais manque de noblesse.

Aujourd’hui, la place est occupée par des centaines de cyclistes qui pédalent à qui mieux mieux sur place. Je n’ai pas l’explication de cette ardeur qu’ils développent plusieurs heures durant. Je suppose (mais sans aucune certitude) que les vélos enregistrent le nombre de kilomètres virtuels parcourus et que les participants ont obtenu le paiement par des sponsors d’une certaine somme au kilomètre. Ainsi, si je propose à un sportif de le sponsoriser à 30 centimes par kilomètre et qu’il en parcourt 65, je verserai 19,50 Euros, qui iront à une œuvre. Ce qui me laisse un doute, c’est qu’il n’y a sur la place et dans les parages aucun panneau informatif, aucune voiture d’organisme humanitaire, etc., définissant l’œuvre bénéficiaire.

Nous descendons vers la mer. La baie de Naples se referme. En regardant vers le sud-est, de l’autre côté Herculanum et les autres banlieues de Naples s’étalent au pied du Vésuve. J’aime la façon dont souvent le volcan coiffe sa masse noire de nuages, puis la ligne rouge des agglomérations, et au premier plan la mer. C’est particulièrement beau en fin d’après-midi.

Nous arrivons au Castel dell’Ovo, le Château de l’Œuf. C’est le plus ancien château de la ville, il date de 1128 comme construction autonome, mais là ne commence pas son histoire. En effet, en remontant au temps de la guerre de Troie, la sirène Parthénope tombe folle amoureuse d’Ulysse, mais lui ne répond pas à cet amour. Désespérée, elle se jette à la mer. Son corps viendra s’échouer ici même sur cet îlot. C’est là aussi qu’au sixième siècle avant Jésus-Christ des colons grecs venus de Cumes (colonie grecque depuis deux cents ans déjà) débarquèrent pour fonder une nouvelle ville, Néa-Polis, Napoli, Naples. Lucullus (115-57 avant notre ère), revenant d’Asie avec d’immenses richesses acquises lors de ses combats en Arménie et au Pont-Euxin, se fait construire ici une magnifique résidence où il donnera les festins qui ont fixé son nom dans l’Histoire (ici et aussi à Rome, là où est maintenant la Villa Médicis, Institut de France). Cet éperon rocheux a longtemps été un îlot mais il est à présent relié à la terre ferme par une étroite bande où est asphaltée la route que l’on voit sur ma photo. L’îlot ayant une forme d’œuf, peut-être est-ce l’explication du nom, mais on lui préfère généralement la légende (sans aucun fondement de textes de l’Antiquité) selon laquelle Virgile aurait dissimulé sur l’îlot un œuf enfermé dans une cage. Cet œuf devait, s’il n’était pas conservé, entraîner des catastrophes, voire la totale destruction de la ville. Légende, certes, mais à laquelle on crut dur comme fer. En effet, lorsqu’en 1370 le bruit courut que l’œuf s’était brisé, les Napolitains furent saisis d’une panique comparable à celle de l’an mil, tant et si bien que pour ramener le calme la reine Jeanne d’Anjou s’adressa solennellement au peuple pour affirmer que l’œuf avait été remplacé et que les pouvoirs magiques continuaient de s’exercer.

Charles II puis Robert d’Anjou restaurent et fortifient le château. Certains spécialistes pensent qu’il était à considérer davantage comme un bourg fortifié que comme un château autonome à proprement parler. L’endroit est très sympathique, quoique fortement équipé pour les touristes. Les restaurants s’y pressent, leurs terrasses s’étalant sur les petites places et le long du port. Ce petit port est sur son flanc est, c’est-à-dire à gauche sur la première de ces photos, et il a nom Santa Lucia. C’est lui le sujet de la célèbre chanson. La promenade est très agréable. Elle se poursuit en longeant la mer vers l’ouest tout en s’éloignant du centre. Cette promenade est ce que l’on appelle le Lungomare. Superbe. Si superbe que nous y restons jusque fort tard, obligés ensuite de foncer vers un arrêt de bus pour regagner la gare centrale avant le départ du dernier train pour Pompéi.

 Quoique nous n’ayons, aujourd’hui, ni l’envie ni l’intention de visiter des musées, nous nous rendons à Naples et montons sur la colline de Capodimonte où le palais royal domine la ville. Mais nous y reviendrons un autre jour pour visiter le musée qui y est installé.

La construction de ce palais a été entreprise en 1738 et s’est étalée sur cent ans. Charles de Bourbon, qui a accédé au trône en 1734, envisage une complète réorganisation de la cité. Le roi est passionné de chasse, et l’endroit est à l’époque boisé et très giboyeux. Par ailleurs, sa mère, Elisabetta Farnese, dernière descendante de l’illustre famille dont le nom a particulièrement brillé à la Renaissance, a hérité de magnifiques collections d’œuvres d’art auxquelles il convient de trouver un espace digne de les accueillir. Vingt ans après la pose de la première pierre on peut déjà voir les tableaux qui ont été transférés de Parme à Naples lors de l’accès de Charles au trône des Deux-Siciles.

Peu à peu, au fil des progrès de la construction du château et de l’acquisition de nouvelles œuvres, le musée se développe, et de façon d’autant plus intéressante qu’il est constitué de collections privées, et donc extrêmement variées quant aux genres selon le goût les acheteurs et quant aux époques. Voilà pourquoi nous comptons bien revenir ici.

Mais pour l’instant nous nous tournons vers les jardins, notre intention est de nous promener et de jouir du paysage vu d’en haut.

Les anciens jardins et la propriété sont devenus un parc public, à l’écart de la ville et de sa circulation, protégé un tant soit peu de ses gaz d’échappement et de sa poussière. Aussi est-il envahi par les sportifs qui, coudes au corps et suant sang et eau ou trottinant doucement et comme par obligation, s’adonnent au jogging, par des chiens qui ont amené ici leurs maîtres au bout de leur laisse pour leur promenade hygiénique, par d’autres chiens aussi qui, ayant lâché leurs maîtres en liberté (oui, les adultes non tenus en laisse sont tolérés dans le parc), s’élancent à la poursuite infructueuse des pigeons, par quelques familles avec enfants qui jouent au ballon sur les pelouses librement accessibles au public. Le parc suit les ondulations de la colline et alterne espaces herbus (qui ne sont pas vraiment des pelouses de gazon anglais, mais plutôt quelque chose de naturel comme dans le bois de Vincennes) et espaces boisés rappelant les lieux de chasse du roi.

Mais en bordure de la colline une autre partie du parc ressemble davantage à un jardin, avec vraies pelouses et une belle fontaine qui se dresse parmi des palmiers clairsemés. Et tout au bord abrupt de la colline un belvédère permet de voir le magnifique panorama de la baie de Naples.

En regardant vers la droite, au sommet d’une autre colline, l’aristocratique Vomero, se dresse le château Saint-Elme, avec au pied, dans le vallon, le quartier espagnol.

Un coup de zoom pour passer de 24 à 200mm, et je cadre sur ce Castel Sant’Elmo, que les Espagnols ont refait au seizième siècle et qui a longtemps été une prison. Et en effet, son architecture n’a rien de particulièrement riant et accueillant.

En face, droit devant, apparaît dans la brume la montagneuse île d’Ischia tandis qu’au premier plan s’étale la vieille ville de Naples.

Alors qu’ici sur le continent il fait beau, on voit courir dans le ciel de gros cumulus blancs tout bourgeonnants comme sur ma photo du Vomero, et sur la mer le ciel est complètement bouché. Il doit même pleuvoir sur Ischia, parce que le soleil se réfracte à travers le prisme des gouttes de pluie pour nous offrir le spectacle d’un bel arc-en-ciel. Après une nouvelle promenade dans le parc nous revenons sur le belvédère pour contempler le coucher du soleil qui, ici, ne s’est pas couvert de nuages et puis nous allons chercher le bus qui nous ramènera vers le musée archéologique. Nous marchons dans les rues, jetons un coup d’œil à la galerie Umberto I qui justifiera une visite de jour, puis nous regagnons la gare. Retour à Pompéi.