Le programme d’aujourd’hui nous amène sur le Capitole. Que je le précise tout de suite, nous n’y avons pas vu d’oies, nous n’y avons pas entendu le moindre cacardement, l’arrivée du Gaulois que je suis (même si je n’en ai pas l’air) n’étant pas signalée aux Romains. J’ai eu plus de chance que Brennus, quoique pour mon ego l’anonymat ne soit pas la panacée. Bref, passons.
Ci-dessus, je donne quatre vues de la Place du Capitole (Piazza del Campidoglio). Sur la première on voit de face le Palazzo dei Conservatori, alors que dans mon dos une façade identique cache le Palazzo Nuovo, ces deux bâtiments reliés en souterrain présentant –dans ce qui s’appelle de façon originale et inattendue "Musées du Capitole"– des collections intéressantes ; sur la seconde, on voit la même chose… depuis la terrasse du Vittoriano, un énorme bâtiment dédié à Victor Emmanuel II, le premier roi d’Italie, dans lequel prennent place musées et services municipaux ; et la troisième est prise le soir, avant de rentrer au camping-car, mais cette fois-ci on a à droite le Palazzo dei Conservatori, à gauche le Palazzo Nuovo et en face, derrière une statue de Marc-Aurèle (copie, dont l’original est au musée, à quelques pas de là), le Palazzo Senatorio. Quant à l’esquisse que représente la quatrième, elle a été réalisé par Goethe le 17 août 1787. Heureusement que je suis en retard dans mon blog et que je peux ajouter en dernière minute une photo prise le 27 novembre dans la maison où il a vécu… Je parlerai de ce musée dans l’article du 27.
La photo de gauche, elle, ne présente strictement aucun intérêt graphique, j’en conviens, mais sur le plan historique elle est marquante : en effet, c’est la fameuse roche Tarpéienne d’où les traîtres à la patrie de l’ancienne Rome étaient précipités dans le vide et, comme le Capitole est une colline passablement escarpée, la peine capitale était exécutée à coup sûr. Aujourd’hui, de façon moins brutale, elle permet une belle vue sur Rome. À côté sur la piazza, et en bas, même en ce mois de novembre, les touristes grouillent, mais ici nous n’avons croisé qu’un homme d’affaires italien sa mallette à la main, et une brave dame avec un sac à provisions chargé.
Le dos du Vittoriano est constitué par un gigantesque monument intitulé Autel de la Patrie, où est honoré le soldat inconnu. C’est si grandiose, si mussolinien, que je préfère ne pas le représenter. En revanche, j’aime bien, au pied du Capitole du côté de la roche Tarpéienne, le théâtre de Marcellus. De façon curieuse, la base romaine a été conservée sur deux niveaux, et une construction du seizième siècle est venue ajouter deux étages pour en faire un palais. Cet immense théâtre de quinze mille places a été commencé par César et achevé par Auguste à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Stendhal, paraît-il, l’aimait beaucoup. Moi aussi. Que honneur pour moi. Il a écrit plusieurs livres sur ses voyages en Italie, il faudrait quand même que je les lise.
Ne suivant aucun ordre logique, mais plutôt la séquence chronologique de notre promenade, j’en viens à une petite exposition photographique dont l’affiche nous a attiré l’œil : "Nudo per Stalin", ou le rôle du corps au temps du stalinisme. C’était à la fois l’apologie du sport, le corps glorifié, mais collectivement (on voit d’immenses foules de jeunes, en rangées et colonnes impeccables, effectuant les mêmes mouvements avec en ensemble parfait), et l’interdiction du nu en tant que tel, expression esthétique individuelle, qui faisait risquer très gros au photographe, mais dont bien des photos figuraient dans cette exposition. Ici, le titre dit "Parade sportive à Kiev, 1935". Jolies barboteuses.
Après cette exposition, nos pas nous ont ramenés vers la Via dei Fori Imperiali, et là nous nous sommes arrêtés un moment près de la colonne Trajane. L’empereur Trajan (le deuxième après les 12 César, au début du deuxième siècle de notre ère) avait voulu une colonne racontant par le menu et par ordre chronologique, en une gigantesque spirale de 200 mètres de long enroulée sur un fût de 38 mètres de haut, ses exploits guerriers. Et il souhaitait être enterré en-dessous. Son vœu a été exaucé, mais sans qu’il la voie terminée, parce qu’il est mort lors d’une campagne loin de Rome. À propos de son successeur Hadrien, j’ai eu l’occasion de dire que son architecte, Apollodore de Damas, celui qui a construit cette colonne, avait eu l’impudence de se moquer des goûts architecturaux du nouvel empereur, ce qui lui avait coûté la vie. On voit ici la colonne, ainsi qu’un gros plan sur un détail d’une scène.
Nous sommes remontés sur la colline du Capitole et avons jeté un coup d’œil sur l’église Santa Maria in Aracœli, très simple d’extérieur mais immense et magnifique à l’intérieur. Je me contente de cette photo de la nef, j’ai précédemment montré suffisamment de fresques et autres peintures (ici, il y a entre autres merveilles un tableau de Pintoricchio).
Les musées du Capitole fermant à 20 heures, nous avons choisi d’effectuer d’abord toutes ces promenades au jour et au soleil, pour nous y rendre quand il faisait sombre et plus froid. Ces musées sont d’abord des palais richement décorés. Je commence donc par cette peinture qui représente l’enlèvement des Sabines et qui décore un mur du palais. Ces Romains étaient de charmantes gens : ces soldats n’étant que des hommes, ils sont allés se servir en femmes chez leurs voisins les Sabins.
Comment n’aurais-je pas été ému en voyant l’original de la Louve du Capitole, que la Rome antique, suivie en cela par l’Italie de la Renaissance et par l’Italie moderne, a reproduite un peu partout, et que nos livres montrent en photo à profusion ? Eh bien c’est elle, elle est là, sous mes yeux.
Nous avons vu, bien sûr, l’original monumental de la statue de Marc-Aurèle dont la copie trône au centre de la Piazza del Campidoglio, mais aussi une multitude d’autres œuvres de l’Antiquité parmi lesquelles j’ai aimé particulièrement cette Aphrodite dite "de style pudique" en raison de son geste, et cette Amazone, marbre grec antique copiant un original en bronze de 440-430 avant Jésus-Christ.
Et voilà. Quand on nous a mis à la porte, nous sommes retournés faire un petit tour de photos de nuit, et avons regagné la gare, d’où le train nous a ramenés à Tivoli et au parking où nous attendait le camping-car.
Aujourd’hui, puisqu’hier lundi la villa d’Este n’était pas ouverte à la visite, nous sommes revenus à Tivoli pour voir cet endroit réputé. Au seizième siècle, le cardinal d’Este avait été comblé d’honneurs par François Premier à la cour de France, mais parce que le successeur Henri II ne l’avait pas à la bonne il a décidé de se consoler en s’aménageant une bicoque à Tivoli, avec un jardinet au pied. De la route, nous avons essayé de voir l’aspect du parc, mais rien n’est visible. En revanche, on peut entr’apercevoir la construction depuis une terrasse, place Garibaldi, en ville (première photo ci-dessus).
L’un des endroits phares de cette villa, et cela malgré les barrières et grillages de travaux qui l’entourent, est le Canope. Ici, je cite mon guide Michelin : "Cette création d’Hadrien évoque le canal bordé de temples et de jardins qui reliait Alexandrie à la ville de Canope connue pour ses fêtes et son temple de Sérapis. La forme architecturale qu’alloua Hadrien au canal rappelle la physionomie de l’Égypte : un long couloir (la vallée du Nil) qui s’ouvre sur une exèdre (le delta du fleuve)". Merci Bibendum. Et puis j’ajoute quelques mots des explications offertes par le panneau placé là (qui ont le bon goût d’être données en quatre langues, dont le français) : "En guise de toile de fond au Canope […] se trouve le Serapeum (grec Serapeion) […]. Il s’agit d’une audacieuse réalisation architectonique de l’exèdre : la voûte, un aggloméré de ciment, a été édifiée au moyen de reliefs concaves et convexes". Puis le texte fait état "d’une certaine ressemblance de structure de plan avec les temples consacrés au culte de Sérapis et d’Isis". Voilà donc pour les explications. Je rédige moi-même quand je rappelle mes souvenirs ou que je donne mes propres interprétations, mais lorsque je ne sais pas et que je découvre, je dois "rendre à César ce qui est à César" et, s’agissant de l’Antiquité, l’expression est particulièrement bien adaptée. César n’est pas que Jules, tous ses successeurs ont pris ce titre, que l’on retrouve dans l’empire germanique (le Kaiser) et dans l’empire russe (le Csar, ou Tsar). Va pour Hadrien César.
Sur les bords du Canope, on peut voir de belles statues, mais aussi des sculptures amusantes comme ce crocodile. S’il convient d’illustrer l’Égypte et son Nil, mieux vaut un crocodile qu’un pingouin ou un élan… Mais tout comme les colonnes que j’ai évoquées plus haut à propos de la Piazza d’Oro, les sculptures du Canope ne sont pas en marbre ou en une autre pierre. C’est du ciment armé, comme on peut le voir dans la blessure de cette jambe. C’est une chance pour les Romains qu’ils aient hérité la connaissance du ciment de leurs prédécesseurs les Étrusques, ils peuvent ainsi faire de remarquables voûtes et mouler des statues. Les Grecs, eux, malgré leur génie inventif, ne connaissaient que les plafonds plats. Pour les statues, en revanche, ce n’est pas une tare qu’elles soient en marbre ou en bronze.
Cette exposition est très intéressante. Elle ne se limite pas à montrer des ossements d’animaux. Elle présente, à travers des statues, des maquettes, des dessins et des textes, les trois empereurs flaviens et la vie à leur époque. Et c’est plus particulièrement Vespasien qui est à l’honneur (ci-contre). Il faut dire que sa personnalité est intéressante. Il est issu du peuple mais son intelligence et son courage l’ont mené jusqu’au commandement suprême de l’armée au Moyen Orient, et c’est ainsi qu’à la suite de la période troublée qui a suivi Néron et son suicide, lors de "l’année des trois empereurs", 68-69, où en quelques mois se sont succédé Galba, Othon et Vitellius, il a été proclamé imperator. Ce travailleur infatigable, toujours resté fidèle à ses origines et toujours pensant à la condition des plus modestes, a été un empereur populaire. Je me rappelle que, dans ses Vies des douze César, Suétone raconte qu’il aimait toujours plaisanter, même quand il traitait des sujets sérieux. C’est ainsi que, cherchant à alimenter les finances de l’État, il institua une taxe sur les toilettes publiques. À un conseiller qui lui faisait remarquer qu’il était sans doute choquant de tirer des bénéfices d’endroits malodorants, il répondit pour trancher le débat mais avec humour : "L’argent n’a pas d’odeur". Après leur mort, les empereurs étaient divinisés, des temples leur étaient dédiés et un culte leur était rendu ; aussi Vespasien quand il sentit sa fin approcher, malade, alité, déclinant, eut-il ce mot fort spirituel pour dire qu’il se sentait mal : "Je sens que je suis en train de devenir un dieu…"
Aujourd’hui, nous avons décidé de nous éloigner un peu de Rome. Aussi hier au soir sommes-nous partis en direction d’Ostie, pour passer la nuit dans une rue à l’écart de la grand-route, à quelques kilomètres seulement de notre but. Il ne me fait pas plaisir de ne plus avoir vingt ans, mais c’est une consolation que les musées et sites nationaux ou romains municipaux soient gratuits pour les citoyens de l’Union Européenne âgés de 65 ans. J’ai donc, depuis presque quatre mois, le droit d’économiser 6,50€ pour la visite d’Ostie.
Les trois photos ci-dessus représentent des mosaïques des thermes de Neptune, sur les sols des bassins. Il s’agit des noces du dieu de la mer, Neptune, avec Amphitrite. Vue d’ensemble de l’une des mosaïques, détail du visage de Neptune sur une autre mosaïque, puis sur le sol de la palestre deux athlètes luttant. Plus loin se trouve, à l’angle de la grand-rue et d’une rue latérale, la taverne d’un certain Fortunatus. La mosaïque du sol est assez dégradée, de sorte qu’il est un peu difficile de déchiffrer ce qui y est inscrit, de plus elle est incomplète et pour la compléter je dois me fier à ce que disent les archéologues qui en ont retrouvé des morceaux épars, et enfin du fait des jeux du soleil ma photo est mauvaise. Mais parce que je la trouve amusante et qu’elle est le reflet de la vie, je ne peux me dispenser de la présenter dans mon blog. Elle dit : "Dicit Fortunatus vinum cratera quod sitis bibe" [Fortunatus dit : au cratère, bois du vin à la mesure de ta soif].
Le théâtre est assez bien conservé. Ci-dessus, ces masques de pierre décoraient, paraît-il, la façade côté rue, mais comme leurs supports ont disparu ils ont été replacés sur ces bases de colonnes, ce qui les rend plus accessibles à la vue pour les touristes. Je les trouve impressionnants. L’autre photo, ci-contre, a été prise depuis le temple de Cérès, derrière la scène, au milieu de la place des Corporations. Cette vaste place qui entourait le temple était bordée de portiques où 70 corporations étaient représentées. Ces corporations étaient celles de métiers de divers pays. Le Guide Vert Michelin dit qu’il y en avait d’Arles et de Narbonne. J’ai donc fait le tour de la place, déchiffrant consciencieusement toutes les inscriptions, en vain. J’aurais pourtant tellement aimé mettre ici la photo du nom gravé dans la pierre ou rédigé en mosaïque d’une de nos villes françaises…
Au musée, les photos sont interdites. Tant pis. Il s’y trouve pourtant quelques statues intéressantes, par exemple Mithra et un taureau, le culte de cette divinité d’origine orientale étant très fortement implanté à Ostia. Mais devant le mur du musée, je note deux choses. D’une part, plusieurs sarcophages, dont celui-ci, ci-dessus, qui représente un petit garçon, à gauche il est en vie et défend sa grappe de raisin contre un oiseau, à droite je ne sais si l’on doit interpréter qu’il dort ou qu’il est mort. C’est de toute façon émouvant. D’autre part, de grands panneaux, rédigés les uns en italien, d’autres en espagnol, d’autres enfin en français, font état de recherches conjointes sur les problèmes d’adduction et d’évacuation de l’eau par l’université de Rome sur le site d’Ostie, par l’université se Séville sur le site d’Italica et par l’École Française de Rome sur un site du département de la Vienne, Saint-Romain-en-Gal.
Poursuivant notre chemin sur le Decumanus Maximus, ou rue principale, nous arrivons à l’échoppe de poissonnier ci-dessus. On aperçoit, au-delà du pied de la table, une seconde mosaïque représentant un dauphin. C’est cette mosaïque que je montre ci-contre en gros plan. Son inscription est plus lisible que celle de la taverne de Fortunatus dont je parlais tout à l’heure, et je la trouve encore plus savoureuse. Sans doute en guerre contre un concurrent situé en face ou contre le tenancier de la taverne à côté, le poissonnier a fait inscrire "Inbide calco te" [Envieux, je te marche dessus]. Excellent, non ?
Si, depuis quelques jours, je n’ai pas publié de blog, ce n’est pas, comme précédemment, pour des problèmes de connexion Internet : j’ai rattrapé mon retard, j’ai mis à jour ce que j’avais à raconter. Mais ces derniers jours, depuis que nous sommes arrivés à Rome, c’est la première fois depuis notre départ que, vraiment, nous pouvons arrêter notre course, nous poser et nous livrer à des activités domestiques. Entre autres, nous avons passé des heures et des heures au Mac Do situé dans la zone commerciale près du métro Anagnina (sortie 22 du Grande Raccordo Anulare, le G.R.A., au sud de Rome), pour enfin nous consacrer à Internet. Ici, nous avons des prises électriques qui nous permettent de ne pas nous limiter à l’autonomie de nos batteries, et surtout un comptoir bar où l’on peut obtenir du café dans des tasses de faïence et déguster de vrais gâteaux de pâtissier, pas mauvais du tout. Et une mention pour le personnel, très sympa.
Une anecdote au sujet de la construction de cette église. Là se trouvait la tombe de Néron, cet empereur coupable de multiples assassinats dans sa propre famille (sa mère Agrippine, sa femme Octavie, deux autres proches…), et –disait-on– de l’incendie de Rome en 64 de notre ère (à la suite de quoi, pour se disculper d’avoir voulu dégager le terrain pour construire sa villa dorée, il avait cherché des coupables et avait accusé les chrétiens, commençant avec les persécutions, dont la condamnation à mort de saint Paul). La chronique dit que sur sa tombe avait été planté un noyer. Or à Rome, là sur ce qui deviendra la Piazza del Popolo, poussait un noyer, et les nuées de noirs corbeaux qui y nichaient étaient interprétées comme les métamorphoses des démons néroniens. Aussi les habitants du quartier étaient-ils effrayés. Le pape Pascal II s’arma d’une hache et abattit lui-même le noyer (un bas-relief à l’entrée du chœur le représente), jeta dans le Tibre les ossements trouvés dans la tombe, puis fit édifier sur l’emplacement de la tombe une chapelle transformée par la suite en cette grande église.
Nous avons ensuite suivi la via del Corso, rue étroite mais élégante, que les dames de qualité se devaient d’arpenter au dix-huitième siècle si elles voulaient être à la mode. Ensuite, nous avons obliqué vers la Piazza di Spagna, la place d’Espagne, qui a pris ce nom lorsque le royaume d’Espagne y a placé son ambassade. Il paraît qu’il ne faisait pas bon pour un homme, à l’époque, de s’y promener la nuit, parce qu’il était sûr de s’y faire enlever pour être enrôlé de force dans l’armée espagnole. Ci-dessus, l’église de la Trinité (la chiesa della Trinità) et le monastère voisin, appartenaient à la France (l’église est encore française). Or elle se trouve au haut du célèbre escalier qui débouche sur la piazza di Spagna. Aussi, un coin de cette place a-t-elle été appelée Piazza di Francia pour que les Français puissent la traverser sans être considérés comme empiétant sur le territoire espagnol.
C’était évidemment émouvant, marquant, et de plus, parce que cela a été le point de départ de l’émancipation de tous les pays de l’est et que cela a abouti finalement à l’explosion de l’Union Soviétique, cela a eu un retentissement capital pour la vie de Natacha. À l’aspect historique et humain s’ajoute donc pour nous un aspect personnel. Je n’ai regretté que deux choses. La première, c’est que ce film, certes sur Berlin et les deux Allemagne, ne dise pas un mot à la fin sur le fait que ce n’était pas un cas isolé, mais que cela concernait bien d’autres pays qui, quoique pas eux-mêmes coupés en deux, étaient isolés du reste du monde, et qu’eux aussi ont été libérés dans les mois qui ont suivi. Et mon deuxième regret est pédagogique. Hé oui, c’est une déformation professionnelle. C’est bien de montrer les exactions du passé, mais il ne faut pas les considérer comme un passé révolu. Et de nos jours, le mur de Berlin, le mur de la honte, s’est déplacé mais il existe encore. Quiconque me connaît sait qu’il n’y a pas en moi un milligramme d’antisémitisme, mais être contre la politique d’Israël n’est pas être contre les Juifs, comme j’ai pu condamner la politique de Pinochet et aimer les Chiliens, comme je ne confonds jamais les Allemands et les Nazis, les Espagnols et les Franquistes, etc. Et l’État d’Israël a construit un mur, et le maintient, pour isoler les Palestiniens. J’aurais aimé voir ce film l’évoquer. Mais cela ne l’empêche pas d’être excellent.
Après la fin du film, nous avons pris le métro vers le Colisée. Nous nous sommes promis d’y retourner de jour, et aussi de visiter le forum, mais nous avions envie de le voir de nuit. C’est impressionnant, ce gigantisme. Devant lui était placée une grande affiche représentant une tête de l’empereur Vespasien (celui des vespasiennes, de la taxe sur leur utilisation, et de "l’argent n’a pas d’odeur", qui l’a fait construire mais qui n’a pas vécu assez longtemps pour l’inaugurer, inauguration qui a coûté la vie à 4000 gladiateurs…), avec son titre, "le divin Vespasien", puisque les empereurs étaient des dieux, honorés comme tels dans des temples.
Notre petit tour terminé, nous sommes rentrés. Après 22h nous ne craignions pas de ne plus avoir de métro, mais entre l’endroit où nous quittons le métro pour prendre le bus et le parking où nous avons laissé le camping-car il y a plusieurs kilomètres et nous pensions que le service de bus pouvait s’arrêter plus tôt. Cette distance est faisable à pied, mais nous n’avions pas dîné et préférions nous assurer d’un retour motorisé. Ainsi s’est donc terminée notre journée.