Le blog de Thierry Jamard

L’un des personnages que nous poursuivons dans Rome tout au long de ce séjour qui s’éternise, c’est Borromini. C’est pour lui qu’aujourd’hui nous nous rendons à l’église San Giovanni dei Fiorentini.

Saint Jean des Florentins a été, depuis 1518 et jusqu’à ce qu’elle devienne église paroissiale en 1906, destinée à la forte colonie de ce qu’il fallait appeler des étrangers à l’époque où la papauté possédait et administrait les États Pontificaux, le Grand-Duché de Toscane étant un autre pays, au même titre que le Royaume de Lombardie Vénétie ou que le Royaume des Deux Siciles. La langue que l’on y parlait était de l’italien, certes, mais d’un autre dialecte. Nous avons vu l’autre jour l’église Saint Jérôme des Croates (et à une époque la Croatie était vénitienne), c’est une autre communauté étrangère à Rome et au même titre.

Le saint Jean à qui est consacrée l’église est le Baptiste, comme montré sur cette plaque, fixée dans un mur voisin. "Bâtiment et espace de l’église Saint Jean Baptiste, de la nation des Florentins". Sa peau de chameau ressemblerait plutôt à une gigantesque feuille de vigne, mais disons que ce devait être un chameau original. Brassens chante Dans l'eau de la claire fontaine que “la belle était si petite Qu'une seule feuille a suffi". Peut-être saint Jean Baptiste était-il...

Un premier projet pour cette église a été dessiné par Bramante en 1508, mais n’a pas été retenu, et ont collaboré –excusez du peu– Sansovino, Sangallo le Jeune, Michel-Ange, Della Porta, Pierre de Cortone, Maderno et Borromini… Sa construction va durer de 1518 à 1614.

Je ne suis pas un fanatique des monuments funéraires. Les églises romaines en regorgent et je n’en montre presque jamais. Mais celui-ci est revêtu d’une sculpture qui ne me déplaît pas. Parce que son titulaire a rendu des jugements équitables, la grande figure féminine munie d’une épée symbolise la Justice. Son relief est plus découpé que celui du défunt, elle est en pied alors que lui n’est qu’en buste à l’arrière-plan, son geste est élégant, le drapé de sa robe est souple et harmonieux et son visage, sans avoir des traits très fins, est plutôt joli, selon les canons de la sculpture grecque (nez dans le prolongement du front).

Dans la chapelle de la Vierge de la Miséricorde, de grandes fresques plutôt belles sont hélas en assez piteux état du fait, semble-t-il, de l’humidité. Sur la paroi gauche, c’est la Naissance de la Vierge, par Agostino Ciampelli (1568-1630).

Et sur la paroi de droite c’est la Mort de la Vierge, par Anastasio Fuentebuoni (1572-1642). Ces deux peintres, on ne s’en étonnera pas, sont des Florentins. Je ne les connaissais pas, mais je leur attribue une bonne note.

Quant à cette Vierge à l’Enfant qui décore l’autel de cette chapelle, elle n’était pas destinée à orner cette église. Un peu partout à Rome, sur la façade des maisons, des niches contiennent des statues ou des peintures de Marie, pour lui consacrer la demeure. Cette petite peinture était fixée autrefois au mur d’une maison dans une rue voisine. Pour une raison que j’ignore, peut-être parce qu’on abattait le mur, elle a été transportée sur cet autel. Et elle est attribuée à un peintre très célèbre, Filippino Lippi (1457-1504). Elle est donc plus ancienne que l’église qu’elle orne.

Cette église contient beaucoup plus de statues et de peintures de Marie que de Jean Baptiste, auquel elle est pourtant consacrée. Voici donc une très belle Vierge, en bois semble-t-il, avec un fin visage juvénile et joufflu et un somptueux drapé de son manteau doré.

J’ai dit que nous étions sur les traces de Borromini. Dans cette église est enterré son maître, Carlo Maderno.

Et près de Maderno est enterré Borromini lui-même, dans l’église à laquelle il a travaillé et auprès de celui qu’il a admiré et qui l’a formé.

Cette chapelle est consacrée à Marie-Madeleine. Oui, oui, j’ai fait une photo de ce tableau au-dessus de l’autel, mais je n’ai aucune envie de montrer une œuvre que je n’aime pas. Mais je montre la chapelle parce que son architecture est de Maderno.

Une autre chapelle, consacrée à saint François d’Assise, est décorée sur ses deux côtés par un peintre célèbre et que, d’habitude, j’apprécie : Pomarancio (1540-1597). Et je ne suis pas déçu par ce que je vois ici. Sur le mur de droite, c’est la Prédication de saint François devant le sultan.

Sur le mur de gauche, Saint François demande au pape Honorius III l’approbation de la Règle. En effet, ce pape (1216-1227) approuva la règle des frères mineurs Franciscains en 1223, comme il avait précédemment approuvé celle des Dominicains.

Et puis il y a une crypte sous cette église. L’étroit escalier qui y mène n’est pas en ligne droite. Pas de doute, il est signé Borromini.

La crypte, qui rappelle un peu celle de San Carlo alle Quattro Fontane, est elle aussi faite de cercles, d’ovales, de diverses combinaisons de lignes courbes, qui ne laissent place à aucune hésitation sur le nom de l’architecte.

Quittons cette église. Nous marchons un moment par les rues de Rome, et arrivons au palazzo Spada. Nous avons déjà visité cette galerie où les photos étaient interdites, mais à l’époque nous n’avions pas encore intégré dans notre admiration ce Borromini qui aujourd’hui nous passionne.

Par ailleurs, la "perspective Borromini" n’est pas accessible, ni de l’intérieur du musée, ni de l’extérieur. Il faut la chercher pour la découvrir à travers deux vitres. En effet, à qui se trouve dans la cour, elle apparaît de l’autre côté d’une bibliothèque dont, par chance, les deux murs sont largement vitrés. Mais la photo est difficile, à cause des reflets.

Cette perspective est le fruit d’un savant calcul. Il s’agissait de donner l’impression que cette galerie très courte (neuf mètres seulement) était beaucoup plus ample. Aussi notre architecte dessina-t-il des colonnes de hauteur décroissante et des arcades de plus en plus étroites pour donner l’illusion optique que la perspective était plus longue qu’elle ne l’est en réalité. C’est ce que nous sommes venus voir ici aujourd’hui.

Selon notre habitude, nous allons retourner vers le métro à pied pour nous imprégner de cette atmosphère romaine. Nous passons devant l’église de la Très Sainte Trinité des Pèlerins (la Santissima Trinità dei Pellegrini). Son rouge est typique des monuments romains. C’est pour cette raison, entre autres, que le Vittoriano qui dresse une énorme masse blanche visible de partout a fait hurler les puristes, et la controverse a été la même lorsqu’à la fin du vingtième siècle la villa Borghese, institut de France, a été repeinte en blanc, elle qui est également sur une hauteur et bien visible.

Sur la façade voisine, cette plaque rappelle que dans cet hospice, le poète Goffredo Mameli (qui a composé l’hymne national italien) et beaucoup d’autres hommes valeureux sont morts des suites des blessures reçues en défendant Rome pour la liberté de l’Italie en 1849. Il s’agit des combats de l’éphémère République romaine contre les troupes françaises venues pour rendre à Pie IX (1846-1878) réfugié à Gaète son pouvoir temporel sur la Ville Éternelle.

C’est par le monument à Giuseppe Gioacchino Belli (1791-1863) que je terminerai mes commentaires sur cette journée. Il s’agit d’un poète qui a écrit de très nombreux sonnets, plus de deux mille, dans le dialecte romain. Le choix du dialecte s’explique par le fait que sa poésie est engagée socialement et se situe du côté du peuple, dont c’était la langue habituelle, contre le pouvoir aristocratique et religieux. Sa position, et tout particulièrement dans ces années clés du Risorgimento, est clairement marquée. L’inscription dit : "À son poète G. G. Belli, le peuple de Rome, 1913".

Sur la base du monument, derrière, la sculpture de ces personnages montre bien de quel côté il se situait dans une société où les classes sociales étaient très tranchées. Entre autres, je remarque cette femme qui tient son enfant en laisse. Par ailleurs, ce groupe de personnes est rassemblée au pied d’une sculpture qui représente la célèbre statue parlante Pasquino à qui l’on confiait ses pamphlets contre le Gouvernement, ce qui est significatif. Le monument ayant été élevé cinquante ans après la mort de Belli, plus de quarante ans après les événements de 1870 et la prise de Rome, à une époque où la société était égalitaire selon la loi à défaut de l’être selon les conditions économiques, ce choix de représentation est significatif de l’image qu’il a laissée dans l’imaginaire populaire.

…Et nous retournons retrouver notre camping-car (populaire) dans notre banlieue (populaire).

Aujourd’hui, nous montons de nouveau sur le mont Janicule, parce que nous désirons voir la tombe du Tasse, à Sant’Onofrio. Sur la grille, se détache, fière sur le ciel, la croix qui est l’emblème de l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem.

Évidemment, on la voit mieux, cette croix (d’ailleurs, il y en a même deux, une de chaque côté du portail) lorsque l’on est en haut et qu’on en détache la silhouette sur le ciel, plutôt que d’en bas sur fond de mur. Mais voici à quoi ressemble ce monastère, avec l’église juste en face.

Et, de plus près, la porte de l’église, surmontée d’une fresque et de l’inscription "Ecclesia sancti Honuphrii", église de saint Onuphre, en italien sant’Onofrio.

Stendhal : "Lorsqu’il se sentit mourir, le Tasse se fit transporter ici ; il eut raison : c’est sans doute un des plus beaux lieux du monde pour mourir. La vue si étendue et si belle que l’on y a de Rome, cette ville des tombeaux et des souvenirs, doit rendre moins pénible ce dernier pas pour se détacher des choses de la terre, si tant est qu’il soit pénible".

Cette nef unique, large et courte, donne une impression d’ampleur à cette petite église. Et, comme toujours à Rome, cette richesse de la décoration.

J’aime bien les peintures des panneaux de l’abside et de sa voûte. Ici, c’est le Couronnement de la Vierge, mais j’aurais pu choisir n’importe laquelle de mes autres photos, tous les panneaux ont la même force d’évocation. On sent que le peintre est un chrétien convaincu. Pas d’emphase, des gestes simples, le recueillement.

Et cette coupole de chapelle dédiée à la gloire de saint Jérôme, le patron des Hiéronymites de ce monastère, par le pape Pie IX en 1857. C’est splendide, mais j’y vois plus une splendeur pour le simple plaisir de l’œil, ou pour la gloire liée à l’apposition de sa signature, qu’une expression sincère de la foi. Je préfère infiniment le chœur.

Dans le bas de l’église, cette plaque en l’honneur du Tasse.

Dans la chapelle latérale, c’est la tombe de l'illutre poète, avec cette statue de grande taille. Ce monument en son honneur ne date que de 1857, il n’existait pas du temps de Stendhal : "Les gens riches de Rome font, dans ce moment-ci, une souscription pour élever un tombeau à ce grand homme. Cette entreprise, et surtout le mode d’exécution, sont regardés comme presque révolutionnaires. Le chef du ministère déplorable de ce pays, M. le cardinal Della Somaglia, n’a pu décemment s’abstenir de souscrire". À cette époque, il n’y avait qu’une plaque avec l’inscription en latin "Torquati Tassi ossa hic jacent. Ne nescius esses hospes. Fratres hujus ecclesiæ posuere. MDV".

Stendhal traduit en note : "Les restes de Torquato Tasso reposent ici. Afin que tu pusses le savoir, ô étranger, les frères de cette église ont écrit ces mots. 1505". Il ajoute son commentaire : "Cette épitaphe saisit les âmes nobles, parce qu’elle est fille de la nécessité, non de l’esprit. Les moines de ce couvent étaient dérangés par les questions des étrangers qui accouraient chez eux de toutes les parties de l’Italie, ils aimaient la Tasse eux-mêmes ; ils firent placer cette inscription".

Au bas du monument, une frise évoque les obsèques du poète. Les personnages représentés portent l’indication de leur nom, en dessous. Mais comme le monument a été réalisé plusieurs siècles après l’événement, la ressemblance n’est pas garantie.

Puis nous passons au cloître. Calme, tranquillité, une taille très réduite, de lourdes arcades basses, beaucoup de plantes vertes, le lieu est admirablement plaisant. Selon Stendhal, on l’a vu, si le Tasse a souhaité être enterré ici, c’est pour la vue qu’on y a de Rome. Je pencherais plutôt pour le cloître. Un poète a besoin de calme et de recueillement, et c’est ce que l’on trouve ici.

Sur les murs, tout autour, des fresques racontent la vie de sant’Onofrio. On voit d’abord le roi de Perse souhaitant vivement une descendance qui ne lui venait pas, et pria Dieu. Enfin, Dieu lui donna satisfaction, mais le Diable suggéra au roi que l’enfant à naître était adultérin, et lui recommanda de le jeter dans le feu dés sa naissance. C’est ce que représente cette scène, où l'on voit le bébé à genoux au milieu des flammes, et les mains jointes pour prier.

Mais miraculeusement le bébé ne brûla pas. Baptisé, envoyé dans un monastère d’Égypte, Onuphre perdu dans le désert vécut trois ans du lait d’une chèvre, comme le montre la fresque ci-dessus dont je préfère cadrer ce détail en gros plan. Les fresques suivantes continuent avec ce récit légendaire. En fait, ce que l’on sait de vrai sur ce personnage est réduit à bien peu de chose. Il serait un fils naturel du roi de Perse, consacré à Dieu dans un monastère d’Égypte. Attiré par la vie d’ermite, il part vivre dans le désert, exclusivement de dattes et de l’eau d’une oasis, d’où le surnom d’Onuphre l’Anachorète qui lui est donné. Il y reste 70 ans. Quand ses vêtements du début, en haillons, tombent en poussière, il reste nu –parce que, dit-il, on est toujours à nu devant le Seigneur–, s’enveloppant seulement dans sa barbe et ses cheveux, jamais taillés et devenus extrêmement longs.

Je reviens aux fresques. Quand le moment de sa fin fut arrivé, Dieu fit qu’il fût découvert par un vieux noble égyptien du nom de Paphnutius. Onuphre lui annonça qu’il était envoyé par Dieu pour l’ensevelir, et mourut. Paphnutius se désolait, en se demandant comment enterrer l’anachorète, mais voilà que s’approchèrent deux lions venus du fond du désert, donnant l’impression de pleurer. Ils se couchèrent près du défunt et se mirent à lui lécher les pieds.

Ce que voyant, Paphnutius leur montra l’endroit où devait être enterré Onuphre, et de leurs griffes les lions creusèrent la tombe. Il ne s’agit pas de mon interprétation des images, mais de l’intention du peintre parce que sous chacune des fresques figure une légende, à gauche en latin et à droite en italien.

Ressortons de ce sympathique cloître. Dehors, sur les murs, sont fixées plusieurs plaques. J’ai déjà parlé le 10 décembre de celle de Chateaubriand qui évoquait son souhait d’être enterré là. Aujourd’hui, j’y ajoute celle de Goethe. Je ne parle pas allemand, aussi peut-être vais-je commettre un ou deux gros contresens en en proposant une traduction. Mais tant pis, le germaniste qui me lira(it) sera(it) capable de corriger de lui-même, et le non-germaniste ne se rendra compte de rien ! "À Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand poète allemand. Comme il le dit dans le Voyage en Italie, il a visité Sant’Onofrio le 2 février 1787 et a écrit l’émouvante pièce de théâtre Torquato Tasso".

Cette plaque est très récente, puisqu’elle a été posée il y a deux ans. En latin, elle dit : "Frane Petrić, illustre philosophe et homme de lettres de la Sérénissime République de Venise, né le 25 avril 1529 dans l’Île le Cherso, aujourd'hui Cres en Croatie, qui est mort à Rome le 7 février 1597, attend ici la résurrection. L’Académie des Sciences et des Lettres de Croatie a posé cette pierre en son honneur le 7 février 2008". C’est un platonicien virulent ennemi de l’aristotélisme. Il voyagea pas mal mais passa les cinq dernières années de sa vie à Rome, titulaire de la chaire de philosophie platonicienne à laquelle l’avait invité le pape Clément VIII. Il devint membre du Conseil de Saint Jérôme au Collège Illyrien de Saint Jérôme (nous sommes ici chez les Hiéronymites), et a été enterré dans l’église de Sant’Onofrio aux côtés du Tasse, ici même.

Quittant Sant’Onofrio, nous ne pouvons résister à contempler l’inoubliable panorama que l’on a sur Rome du sommet du Janicule. C’est vrai, Stendhal n’exagère pas. Puis nous continuons notre chemin le long de la promenade sur la crête, et passons au pied de la statue d’Anita Garibaldi. Garibaldi avait été en exil au Brésil. Il y avait rencontré cette jeune et belle Brésilienne du nom d’Ana Maria de Jesus Ribeiro née en 1821 et l’avait épousée. C’est une excellente cavalière qui l’initie à l’équitation. Ensemble, ils vont lutter pour la liberté au Brésil et en Uruguay. Puis en 1847 ils ont quitté l’Amérique du sud pour l’Italie. Son comportement a été d’une vraie patriote italienne aux côtés de son mari. Elle est morte de la fièvre typhoïde, à Ravenne, le 4 août 1849.

Sur la base du monument, tout autour, on peut admirer (comme moi) ou détester des sculptures de bronze évoquant des épisodes de son action. Ici, on ne la voit pas (sur la photo originale, on entr’aperçoit son visage à moitié caché par le premier cavalier, mais ici la photo est trop petite), elle est sur la face suivante, à gauche, elle entraîne cette troupe de combattants qu’elle guide à travers les pampas.

Ici nous sommes en Italie, à Ravenne, en 1849. Garibaldi porte Anita mourante.

Pour ce gros plan sur Anita, nous faisons un retour dans le temps. Nous sommes au Brésil et Anita a été faite prisonnière. Du général qui a admiré son courage et sa détermination, elle a obtenu la faveur d’être autorisée à aller chercher son mari blessé sur le champ de bataille. On la voit ici soulevant un tissu qui recouvre un blessé ou un mort, simulant la recherche. En fait elle sait où il se cache, elle saute sur un cheval et au grand galop échappe à l’ennemi et à sa prison. Elle va rejoindre Garibaldi.

Un peu plus loin sur le Janicule, C’est Garibaldi en personne que l’on voit à cheval. C’est un grand militaire, c’est un héros, mais ce n’est pas un cavalier émérite que l’on peut représenter sur un cheval cabré, ou lancé au grand galop crinière au vent, comme on peut le faire pour sa femme.

Nous arrivons à la Porta San Pancrazio. C’est le pape Barberini aux abeilles, Urbain VIII qui, en 1643, construisit un mur, et ses nécessaires portes, depuis la Porta Portese près du Tibre jusqu’aux Murs Vaticans.

En 1849, le pape est encore investi du pouvoir civil sur Rome et les États Pontificaux. Des mouvements populaires réclament liberté et démocratie, le pape se réfugie à Gaète. Le 9 février, une assemblée élue au suffrage universel proclame la République. Adoptant le drapeau tricolore vert, blanc, rouge, elle remet le pouvoir à un triumvirat, dont fait partie Mazzini. Éphémère République… Une armée française débarque à Civitavecchia et, s’élançant sur la via Aurelia, arrive à Rome et attaque le Janicule. C’est Garibaldi qui est chargé de la défense de la République. Les Français sont repoussés le 30 avril. Mais ils assiègent Rome, et lancent une attaque décisive le 3 juin. Ils bombardent la Porta San Pancrazio, qui s’effondre, ensevelissant ses défenseurs. L’image ci-dessus, qui reproduit une lithographie d’époque, montre l’armée française franchissant la porte. Porte qui sera reconstruite en 1854 comme on la voit aujourd’hui, mais avec deux arches latérales qui ont été détruites récemment pour laisser le passage aux voitures.

Le grand écrivain, poète, philosophe russe Joseph Brodsky, lorsqu’il a séjourné à Rome, aimait s’asseoir à la terrasse de ce Bar Gianicolo (le nom du Janicule, en italien), face à la Porta San Pancrazio.

Plus loin, c’est la Fontana Paola, la Fontaine Pauline, du nom du pape Paul V (1605-1621) qui l’a fait construire. Je l’ai déjà montrée le 10 décembre, je ne recommence pas. Seulement un gros plan sur un jeu d’eau (pour m’amuser).

Continuons notre chemin. Nous arrivons à l’église San Pietro in Montorio. Hé oui, je sais, en tant que Français je n’ai pas à être fier de ce que le pays qui se dit le Pays de la Liberté a fait contre la République de Rome. Ni de ce que cela a coûté en hommes et en ouvrages du passé, comme le montre cette gravure.

Évidemment, c’est triste. Évidemment il n’y a pas à plaisanter sur la guerre. Mais je trouve amusante cette manière de fixer au mur un boulet de canon de calibre 140 tiré en juin 1849 par l’artillerie française sur cette église construite par Maderno.

L’église, heureusement, a pu être restaurée. Même si ce n’est pas à proprement parler un joyau de Rome, c’est néanmoins un beau bâtiment, comme on peut en juger par cette coupole d’une chapelle latérale.

Il s’y trouve aussi un bel ensemble de peintures, comme cette flagellation de Jésus. Sur ma photo, trop sombre, et avec un coup de lumière en bas à droite, on peut difficilement juger, mais sous la douleur le Christ est près de perdre connaissance, et ses bourreaux continuent de s’acharner sur lui. J’aime aussi la façon dont le peintre, en habillant l’un de ces hommes d’un simple tissu autour des reins, comme l’est le supplicié lui-même, a montré l’injustice de cette flagellation entre deux hommes semblables l’un à l’autre.

Près de l’église, Bramante a élevé ce que l’on appelle il Tempietto. Ce petit bâtiment circulaire d’une grande élégance a été élevé en l’honneur de saint Pierre. L’église a elle-même été consacrée au premier pape.

À l’intérieur, saint Pierre siège en majesté, avec ses grosses clés à la main. De si grosses et pesantes clés pour ouvrir les portes du Paradis, qui selon toute vraisemblance sont faites de légers nuages…

Ce bas-relief représente la crucifixion de Pierre la tête en bas. J’aime bien cette interprétation symbolique parce que synthétique, avec l’empereur assis sur son trône à gauche, entouré de ses soldats, les buccins ou les trompettes sur la droite, en arrière-plan de chaque côté les cavaliers manifestant la puissance impériale, tout à droite des femmes représentant le badaud peuple venu voir une exécution de chrétien, et enfin, à la gauche de la croix du condamné, le bourreau, nu, avec le marteau dont il a crucifié saint Pierre.

Avant de ressortir, je montre cette image du sol. Nous ne sommes plus à l’époque des Cosmates (Bramante a vécu de 1444 à 1514), mais on fait encore des sols somptueux inspirés de leur art.

Ressortons de ce "temple" circulaire. Du côté opposé à l’entrée, on trouve ce double escalier qui descend dans une sorte de crypte.

L’espace circulaire est exactement de mêmes dimensions que l’étage supérieur. C’est une autre petite chapelle joliment décorée elle aussi. Le plafond en coupole est baroque, le marbre du sol harmonise les couleurs, et en même temps le lieu ne comporte que cet autel dont la statue n’en a que plus de relief.

Par une ruelle étroite qui descend en tournant, on arrive au niveau bas du Trastevere. Et de là, en relevant la tête, on apprécie la masse de cet institut espagnol de Rome qui est situé en bordure du mont Janicule, derrière l’église San Pietro in Montorio, et qui cache la résidence de l’ambassadeur d’Espagne.

Je ne peux, à chaque fois, montrer mon église chérie, Santa Maria in Trastevere. Celle-ci, Santa Maria della Scala, est loin de la valoir. Ce nom de Sainte Marie de l’Escalier lui vient de ce qu’elle a été construite à la place d’un oratoire dédié à la Madone et situé au pied d’un escalier. C’est le pape Clément VIII (1592-1605) qui a décidé de sa construction, et qui l’a attribuée aux Carmélites Déchaussés en 1597. L’église et le couvent deviennent rapidement le principal centre de diffusion du Carmel de Thérèse en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Pologne, en Perse et en Inde. L’architecte en a été Francesco da Volterra (mort en 1588), à ne pas confondre avec le célèbre peintre Daniele da Volterra (1509-1566).

Dans l’église, il n’y a rien de très remarquable à mon goût. J’aime bien cette Vierge à l’Enfant, quoiqu’elle porte sa couronne sur sa tête comme une femme africaine porte sa cruche d’eau. Mais l’expression de son visage, le geste délicat de sa main, l’Enfant Jésus qui comme un vrai bébé regarde les fleurs à ses pieds et s’en amuse, tout cela en fait une statue qui n’est pas désagréable à regarder.

En 1617, l’église reçoit le pied droit de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Je n’aime pas cette façon de débiter en morceaux le corps des saints pour que chacun ait son bout de relique. On vante le jugement de Salomon qui a reconnu la vraie mère de l’enfant lorsqu’elle a préféré donner le bébé à la fausse mère plutôt que de le voir partagé entre elles deux, mais on se comporte comme la fausse mère à l’égard des saints, et vas-y que je te donne le pied droit si tu me laisses les vertèbres lombaires, non je préfère l’humérus gauche quoique ce soit plus encombrant, etc. Bref, le pied de sainte Thérèse est sous cet autel dans un reliquaire, et l’on expose une statue de la sainte dans des vêtements de tissu pour donner l’impression qu’on la voit dans son cercueil.

Au-dessus de ce même autel, dans une niche de bois doré, est placée une copie du Petit Jésus de Prague. Mais alors que l’original, à Prague, est vêtu de riches habits qui lui ont été offerts par des souverains et différentes personnes et est souvent changé de tenue, cette copie est tout d’une pièce, corps et manteau, et n’a pas le charme de celui de Prague. À vrai dire, j’ai bien en mémoire celui de Prague, qui m’a beaucoup impressionné, et sans le panneau explicatif je n’aurais pas pensé à lui associer celui-ci.

À présent, nous sommes tout en bas, au niveau du Tibre, et nous passons sous la Porta Settimiana, qui perce l’enceinte d’Aurélien et date de l’extrême fin du quinzième siècle.

Dans la via della Lungara, ancienne via Aurelia, de l’autre côté de la porte, nous entrons visiter la galerie du palais Corsini. Il y a quelques belles œuvres intéressantes, mais comme la photo y est interdite et que je n’ai pas envie de décrire des œuvres que je ne peux montrer, comme d’autre part mon article d’aujourd’hui est déjà bien long (mais nous avons fait pas mal de chemin et avons vu ou revu beaucoup de choses), je vais arrêter là, au moment où, nous dirigeant vers le métro, nous franchissons le Tibre sous la belle lumière du soir romain.

Nous n’allons rien découvrir de bien nouveau aujourd’hui. Nous allons vers le Capitole et le Vittoriano, cet immense et horrible monument blanc au centre de Rome, que les Romains ont surnommé "la Machine à Écrire".

Nous arrivons donc près du marché de Trajan, et de sa fameuse colonne Trajane, dont l’immense spirale de 200 mètres de long rappelle les hauts faits de l’empereur dans ses guerres contre les Daces (actuelle Roumanie). Et il est vrai que Trajan a très certainement été l’un des meilleurs empereurs romains, sinon le meilleur.

De là, nous gagnons le Vittoriano tout proche. Nous y sommes accueillis par l’énorme statue tout là-haut de Victor Emmanuel II, le roi de Lombardie et Vénétie qui a été le premier souverain de l’Italie réunifiée grâce à l’action militaire de Garibaldi (entre autres) et à l’action politique de Cavour.

Au pied du bâtiment, face à l’immense piazza Venezia d’où Mussolini avait l’habitude de haranguer le peuple, se trouve l’Autel de la Patrie, avec son Soldat Inconnu et sa flamme qui ne s’éteint jamais, comme sous l’Arc de Triomphe de Paris.

Je ne montre pas une fois de plus le Vittoriano dont j’ai déjà plusieurs fois affiché la photo dans mon blog et qui ne vaut vraiment pas le coup d’œil. Cela me rappelle la vieille plaisanterie qui voulait que l’on demande de quel endroit l’on a la plus belle vue sur Paris et que, quelle que soit la réponse, on réponde "Non. C’est de la Tour Montparnasse. Parce que, de la Tour Montparnasse, on ne voit pas la Tour Montparnasse". Je suis tenté de dire la même chose pour Rome, avec le Vittoriano. Ici, du haut des marches, on voit la piazza Venezia avec son insensé cortège de bus et sa belle perspective. Juste en face, c’est l’extrémité du Corso, qui a commencé piazza del Popolo. Du côté gauche, le bâtiment qui fait l’angle entre le Corso et la piazza est le palazzo Bonaparte où a vécu la mère de Napoléon de la fin de l’Empire jusqu’à sa mort.

À l’intérieur se tient le musée du Risorgimento. Nous y étions déjà entrés, mais pour une trop courte visite. Les objets, tableaux, sculptures, documents relatifs aux événements du dix-neuvième siècle italien sont très nombreux et pour la plupart intéressants. Je vais n’en sélectionner ici que quelques uns. Ci-dessus, c’est un tableau de Girolamo Induno (1825-1890), "Ricciotti Garibaldi présente à son père le drapeau prussien du 61e régiment Poméranie". Il s’agit de l’un des épisodes de la Campagne des Vosges (1871) à laquelle Garibaldi a pris part pour aider les Français dans la guerre qui nous opposait à l’Autriche et qui avait éclaté à la chute de Napoléon III.

Le 29 août 1862, Garibaldi a été blessé d’une balle dans le pied. On le voit ici, sur cette gravure, adossé à un arbre tandis que son médecin, sa boîte de chirurgien ouverte près de lui, lui prodigue ses soins. Il convient de remarquer aussi entre cette boîte et le sabre de cavalier posés au sol, la botte ôtée du pied blessé, parce que…

…parce que cette botte est exposée au musée. Avec le trou provoqué par le projectile.

Assez parlé de Garibaldi. Certes, son action a été courageuse et décisive, mais trop souvent on oublie l’action diplomatique et politique du comte de Cavour. Ci-dessus, son masque mortuaire en plâtre. Et puis le courage… Je cite de mémoire Saint-Exupéry, en espérant ne pas changer ses mots : "J’ai enfin compris pourquoi Platon place le courage au dernier rang des vertus. Ce n’est pas fait de bien beaux sentiments : un peu de rage, un peu de vanité beaucoup d'entêtement et un plaisir sportif vulgaire. On croise les bras sur sa chemise ouverte et on respire bien. C’est plutôt agréable. Quand ça se produit la nuit, il s’y mêle le sentiment d’avoir fait une immense bêtise. Jamais plus je n’admirerai un homme qui ne serait que courageux". Mais Garibaldi n’était pas QUE courageux.

Et voici Victor Emmanuel II. Un petit rappel. Il est né en 1820 à Turin. Il participe comme officier à la première guerre d’indépendance, monte sur le trône en 1849 et traite avec Radetzky. En 1855, lors de la guerre de Crimée, sur les conseils de Cavour il envoie des soldats piémontais aux côtés de la France et de l’Angleterre contre la Russie. Lors de la seconde Guerre d’Indépendance contre l’Autriche, il obtient ainsi l’aide de Napoléon III en échange de la promesse de lui donner Nice et la Savoie. Puis, peu à peu, les différents États sont annexés ou s’unissent et en mars 1861 il est proclamé roi d’Italie. Ne manquent plus que la Vénétie qui rejoindra le royaume en 1866, et Rome le 20 septembre 1870. Il meurt à Rome en 1878 et est enterré dans le Panthéon.

Voici la mosaïque que constituait l’Italie en 1848, soit telle qu’elle était lorsque Victor Emmanuel II coiffa sa couronne. Il y avait du pain sur la planche. Les États Pontificaux sont au milieu, en jaune, à l’est et au sud du Grand Duché de Toscane. On voit aussi que le nord est occupé par le royaume d'Autriche-Hongrie.

Sur le flanc du Vittoriano, on peut, pour 7 Euros (sans gratuité pour les moins de 18 ans ni les plus de 65 ans, hélas), prendre un ascenseur qui vous hisse sur le toit du bâtiment. Là, on domine toute la ville avec vue sur 360°. Mais d’abord, je montre l’une des deux sculptures qui se détachent sur le ciel, le Quadrige de l’Unité, de Carlo Fontana. Lui fait face le Quadrige de la Liberté, de Paolo Bartolini.

Et voici un exemple de la vue que l’on a de là-haut. Le mont sur la droite est le Palatin, au pied duquel s’étend le forum. Au bout du forum, apparaissant en bien petit sur ma photo, c’est l’Arc de Titus, celui dont je parlais le 21 mars au sujet des Juifs obligés lors de l’intronisation des papes de se trouver sous ses sculptures représentant leur esclavage. Et puis, à gauche, on distingue le Colisée.

Et maintenant, une fois redescendus de là-haut, un petit tour au Capitole, jeter un coup d’œil à la statue de Marc-Aurèle, empereur de 161 à 180.

Ou plutôt, sur la place, c’est une copie. L’original est dans le musée. Je lui ai donc, ci-dessus, tiré le portrait à l’intérieur du musée. Il faut dire qu’à ma collection de statues parlantes romaines, il me manque Marforio, qui est le plus célèbre après Pasquino et qui n’est visible qu’avec un ticket d’entrée. Comme nous avons déjà visité longuement les Musées Capitolins et que pour mon âge l’entrée est gratuite, Natacha m’attend à la sortie. Impossible, passant dans tant de salles (l’entrée se fait par le Palais des Conservateurs, et Marforio est au Palazzo Nuovo, de l’autre côté de la place, où l’on accède après avoir traversé par le niveau inférieur), de ne pas m’arrêter en chemin, ou même de faire quelques (petits) détours. Natacha s’est étonnée de m’avoir attendu trois quarts d’heure pour faire une photo de Marforio…

Je ne me suis pourtant pas attardé, puisque j’ai pris cette photo au cinquantième de seconde. Ce n’est rien, un cinquantième de seconde. Il s’agit d’une pierre votive dédiée à la déesse Céleste pour avoir effectué un heureux voyage sans encombres, aller et retour. Elle date du troisième siècle de notre ère et provient du temple de Céleste qui se trouvait sur le Capitole. Entre les "pieds de l’aller" et les "pieds du retour", au dessus d’une colombe gravée, figurent les mots "[C]aelesti Triun[f]ali, Iovinus [v]otum suum [r]estituit ", soit "À Céleste victorieuse, Jovinus offre [ceci] pour l’accomplissement de son vœu".

Je passe sous silence deux ou trois (ou un peu plus) choses qui ont attiré mon regard au passage, ainsi qu’un (petit) détour par la pinacothèque pour dire bonjour au Caravage et à son tableau La Bonne aventure que j’ai montré ici le 5 février et qui m’a attiré comme un aimant. Et le voici, notre Marforio. Mais il a beau être célèbre, ce géant languissamment étendu, il ne peut être aussi bavard que son compère Pasquino depuis que se sont fermées sur lui les portes du musée. Il a beau être dans la cour juste en face d’une sortie, sortie n’est pas entrée, on ne peut lui adresser la parole… ni la lui donner.

Repassant devant la colonne Trajane, nous nous trouvons au pied de cette église du Santissimo Nome di Maria, l’église du Très Saint Nom de Marie. Tant de fois nous sommes passés devant elle sans nous y arrêter que nous décidons d’y jeter un coup d’œil.

La richesse et la beauté de l’intérieur ne peuvent nous surprendre, car à Rome toutes les églises sont riches et belles. Rien de particulièrement remarquable, donc.

La coupole, lumineuse, brillante, couverte d’or, attire cependant le regard.

Je terminerai avec cette Vierge à l’Enfant, en marbre, qui date de 1550 et provient de l’église qui a précédé celle-ci, dédiée à saint Bernard. Les spécialistes estiment qu’elle a des caractères qui pourraient être attribués à Sansovino (1486-1570). Pour ma part, je suis bien incapable de le dire, mais elle me plaît. Son corps et même son visage sont un peu lourds, mais elle ne manque pas de grâce et j’aime son air absorbé par les gestes de son bébé. Quant à Jésus, une jambe jetée sur le genou de sa mère, l’autre jambe dans son giron, il se cambre en s’accrochant au bord de la robe pour tenter de découvrir le sein qu’il a envie de téter. Il y a là de la sensibilité, de l’invention, une statue qui ne ressemble pas à toutes les autres. En un mot, ce n’est pas une Immaculée Conception en robe bleue. Et je la trouve très moderne pour une Vierge du seizième siècle.

C’est sur ces réflexions (profondes et circonstanciées) que nous repartons vers notre métro et notre banlieue.

Nous souhaitons, aujourd’hui, visiter la synagogue et le musée juif. Nous descendons du métro à Barberini pour prendre un bus, mais le trafic est bloqué : nous sommes en plein Marathon de Rome. Eh bien nous irons à pied, admirant le courage de ces coureurs dont certains ne sont pas jeunes du tout.

Dans les églises de Pologne, il offense Dieu de prendre des photos. À Rome comme à Paris, les touristes photographes ne sont pas considérés comme impies. De même, à Budapest on nous a laissés dans la synagogue en nous disant que nous pouvions rester aussi longtemps que nous voulions pour prendre nos photos, après nous avoir montré, dans le musée, ce qu’il était intéressant de photographier, mais ici à Rome tout est interdit. Je ne peux donc montrer que le bâtiment imposant, le "Temple Majeur" inauguré en 1904.

Les Juifs sont installés à Rome deux siècles avant les premiers chrétiens. Il ne s’agit donc nullement de la diaspora, et ils seront la seule communauté juive d’Europe à n’avoir jamais bougé. Les premiers chrétiens de Rome sont eux-mêmes des Juifs. Lorsqu’intervient, en 313, l’édit de Milan de Constantin instituant la liberté de culte, les chrétiens sont largement dominants en nombre, et les relations entre les deux communautés varieront selon les époques. Un antipape, Anaclet II, de la famille Pierleoni, est d’origine juive, or pour être antipape il n’en prétend pas moins à avoir autorité sur l’Église des chrétiens. Le pape Jean-Paul II, en avril 1986, visitera la synagogue, et le pape Benoît XVI vient d’en faire autant. Tout cela est positif, mais d’un autre côté ce n’est qu’en 1870 avec la brèche dans la Porta Pia qu’enfin est proclamée l’égalité des droits.

Le roi Wisigoth Sisebut se convertit au christianisme aryen et, en 613, publie un édit obligeant les Juifs d’Espagne à se faire baptiser, et ce furent les premiers baptêmes forcés mais, en dépit du pape saint Grégoire le Grand (590-604) qui s’était opposé à cette pratique en disant que la conversion devait résulter d’un désir spontané pour être valide, elle s’est perpétuée en s’appuyant sur le fait que le baptême est irréversible.

À l’instigation de saint Ignace de Loyola, le pape Paul III (1534-1549) créa en 1543 la Maison des Catéchumènes, où était dispensé un enseignement intense du christianisme et où parfois les jeunes étaient mis d’autorité et contre la volonté de leurs parents, où aussi entraient volontairement les personnes désireuses de vivre hors du ghetto et d’acquérir les mêmes droits que les chrétiens. Mais selon les années, seuls 3,5 à 5% des membres de la communauté juive décidaient de se faire baptiser soit, entre 1614 et 1798, seulement 1126 Juifs et 1085 Musulmans romains.

Depuis le Moyen-Âge avec Calixte II en 1119, lors de l’investiture d’un nouveau pape, a lieu la cérémonie de "possession solennelle", censée rappeler l’entrée de Jésus à Jérusalem (dimanche des Rameaux). À cette occasion, le pape se rendait de sa résidence du Vatican ou, après 1724, du Quirinal, à sa cathédrale Saint Jean de Latran, où avait lieu l’investiture. Mais comme souverain temporel il allait à cheval, en une brillante procession, à travers la Rome monumentale. C’était une prise de possession et un rite de vœux de la population. Tout du long, des panneaux éphémères, en bois ou carton, artistiquement ornés, exprimaient les vœux. Les Juifs, bien sûr, devaient prendre part à cette procession qui symbolisait l’acceptation de la soumission au nouveau souverain.

En 1553, le pape Jules III (1550-1555) brûla le Talmud… En 1555, le pape Paul IV (1555-1559) créa le Ghetto… Au dix-huitième siècle, la section de trajet assignée aux Juifs pour l’acclamation et la décoration était comprise entre l’Arc de Titus (extrémité est du forum) et le Colisée. J’ai mis ici une photo prise un autre jour de l’intérieur de l’Arc de Titus, sous lequel les Juifs devaient se tenir. Il est décoré avec le défilé des Juifs réduits en esclavage après la destruction du temple de Jérusalem, et le Colisée aurait été construit par les Juifs pris comme butin de guerre et réduits en esclavage. Le choix de cette partie de la procession est donc particulièrement infamant.

Toutefois, le Traité de Westphalie (1648), la Guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), l’invasion des États Pontificaux par Bonaparte (15 février 1798) puis l’emprisonnement du pape par Napoléon, ainsi que sur cette période la montée de la bourgeoisie ont grandement affaibli le pouvoir temporel du pape. Ainsi, au dix-neuvième siècle, la pratique de la "Possession solennelle" par le nouveau pape s’est simplifiée jusqu’à effectuer le trajet en voiture, sans aucun apparat. Et puis il y a eu 1870, quand le pape a perdu Rome. Plus de possession…

De la synagogue, nous nous sommes rendus au Capitole, et à cette place dessinée par Michel-Ange.

De part et d’autre de l’escalier monumental qui y mène, la Cordonata de Michel-Ange, ces magnifiques Dioscures sont extrêmement célèbres. Ce sont des statues datant de la fin de l’Empire, qui ont été trouvées abattues au sol sur le Champ de Mars au seizième siècle, en piteux état, et qui heureusement ont retrouvé ici leur noblesse et leur beauté.

Tout près se trouve ce gigantesque Vittoriano blanc et, collée à lui, Santa Maria in Aracœli.

Sous la façade nue et sévère de l’église (dont toutefois la partie supérieure était autrefois ornée de mosaïques) se dresse cet escalier lui aussi très austère de 124 marches, appelé la Scalinata. En 1346, une terrible épidémie de peste s’est abattue sur Rome et sur l’Italie (ce n’est pas celle que soigna saint Roch dont j’ai parlé le 16 mars puisque, né en 1340, il était trop jeune à l’époque). Depuis 1309 les papes résident en Avignon et en leur absence Rome, déchirée entre les factions d’aristocrates, sombre dans l’anarchie. Un certain Cola di Rienzo, un notaire passionné par l’Antiquité romaine et qui veut que sa Ville retrouve sa grandeur d’autrefois (n’est-ce pas aussi le rêve de Mussolini ?), est élu tribun en 1347. En 1348, il inaugure l’escalier construit en action de grâce à la Madone pour la fin de l’épidémie. Déguisé en empereur romain, il harangue le peuple, et est fait sénateur. Mais la puissante famille Colonna le fait assassiner. C’est un Colonna qui sera pape sous le nom de Martin V (1417-1431), et c’est un autre Colonna, Marcantonio, qui offrira après 1571 le plafond de l’église, comme je vais l’expliquer dans un instant.

Au début de notre séjour à Rome, le 20 novembre, nous avons déjà visité cette église. Mais je n’en avais presque rien dit, après bien d’autres visites notre œil n’est plus le même, aussi décidons-nous de retourner à Santa Maria in Aracœli. En latin, Ara = autel, et cœli = du ciel. Sainte Marie de l’Autel du Ciel. Ici s’élevait au premier siècle avant Jésus-Christ un temple de Junon. Quand l’empereur Auguste, au faîte de sa gloire, demanda à la sibylle de Tibur (actuelle Tivoli), appelée à Rome dans ce temple de Junon, si un jour il existerait au monde un homme plus grand que lui, elle fit apparaître sous ses yeux la Vierge et l’Enfant Jésus. Junon est la femme de Jupiter, le roi des dieux, et cela fait d’elle la déesse du ciel et pour cette raison un autel lui avait été élevé. Compte tenu du miracle d’Auguste avec la sibylle, on a plus tard voulu ici une église dédiée à la nouvelle Reine du Ciel, Marie. L’église primitive a été confiée par Grégoire le Grand à des moines grecs, l’église actuelle date du huitième siècle.

Les séances plénières du Parlement de Rome se tenaient dans le Palais des Sénateurs, mais les conseils majeurs et mineurs, comportant les délégations du peuple des treize régions de la Ville se tenaient dans cette vaste église.

Voici le plafond offert par Marcantonio Colonna en action de grâce après la victoire de Lépante. Le 7 octobre 1571, la flotte de la Sainte Ligue (États Pontificaux, Venise, Naples, Gênes, Malte, l’Espagne) commandée par Don Juan d’Autriche, un fils bâtard de Charles Quint, affronte dans le Golfe de Corinthe, en Grèce, près de Lépante (l’actuelle Naupacte) la flotte turque commandée par Ali Pacha. Derrière le Crucifix brandi par Don Juan, la Sainte Ligue remporte une victoire écrasante. Mais Cervantes, l’auteur de Don Quichotte, y perd son bras gauche. Évidemment, quand nous serons en Grèce à cet endroit j’aurai l’occasion d’en reparler.

Nous avons le nez en l’air, voyons donc ce détail du plafond, cette Vierge entourée de tout cet or.

Afin d’éviter le torticolis, à présent nous regardons vers le sol. Il est dû aux Cosmates, et c’est l’un des mieux conservés de toutes les églises de Rome. Il est splendide.

Dans cette chapelle de saint Bernardin de Sienne, les murs sont recouverts de fresques représentant la vie du saint, réalisées par le Pinturicchio (1454-1513) vers 1485. Ci-dessus, la fresque du mur de gauche montre la scène des funérailles.

Parce que je suis en retard dans mon blog, j’ai pu retourner photographier le Santo Bambino, aujourd’hui "en visite" dans une autre paroisse. Cette statue est considérée comme miraculeuse, elle a le pouvoir de guérir. Enfin, disons –selon qu’y est lié du fétichisme ou de la foi– que c’est la statue ou Jésus qui guérit. Souvent, les deux sont très intriqués l’un dans l’autre, mais ici la distinction est essentielle car hélas ce n’est plus qu’une copie depuis qu’en 1994 l’original a été volé. Les fidèles sont innombrables à continuer d’honorer la copie.

De part et d’autre de la nef, deux grandes statues, œuvres caractéristiques de la Contre Réforme, représentent les papes Paul III Farnèse (1534-1549) qui, à travers le concile de Trente, a jeté les bases de la "nouvelle" Église catholique, et Grégoire XIII (1572-1585) qui a réformé le calendrier. En effet, avec le calendrier Julien (de Jules César), il y avait une année bissextile tous les quatre ans sans exception, ce qui supposait une année de 365 jours et 6 heures. Or l’année n’est que de 365 jours, 5 heures et 48 minutes. L’erreur était donc de 12 minutes par an, soit 120 minutes (2 heures) tous les 10 ans et 24 heures tous les 120 ans. Ce n’est pas rien, en seize siècles. Aussi Ce Grégoire XIII décida-t-il de rattraper en un instant le retard accumulé. Les gens se sont endormis le 4 octobre 1582 au soir et se sont réveillés le 15 octobre au matin, du moins ceux qui ont adopté immédiatement la réforme. En effet, en France, Henri III a un peu tardé, il est passé du 9 au 20 décembre de la même année 1582. Mais les anglicans ont refusé de suivre le pape et l’Angleterre adoptera le calendrier grégorien en 1752, alors que les Espagnols, très catholiques, l’ont suivi, ce qui fait que Shakespeare et Cervantes, tous deux morts le même jour (le 22 avril 1616 pour nous), n’ont pas été déclarés morts à la même date. Par ailleurs, la fête des saints étant fixée au lendemain de leur mort, sainte Thérèse d’Avila, morte le 4 au soir, est fêtée chaque année le 15 octobre. J’ajoute que pour ne pas troubler l’ordre des jours de la semaine et maintenir la régularité de la célébration du dimanche, jour du Seigneur, tous les 7 jours, on est passé du jeudi 4 au vendredi 15 octobre.

Et puis je ne résiste pas (c’est ça, un vieux prof) au désir de commenter le mot "bissextile". Dans l’Antiquité romaine, les dates se décomptent en reculant par rapport à un jour fixe. Par exemple le premier jour du mois s’appelant les calendes, le 31 mars sera appelé la veille des calendes d’avril, le 28 février la veille des calendes de mars. Dans le calcul, on décompte le jour de départ et le jour d’arrivée, ce qui veut dire que le 30 mars, 2 jours avant le premier avril, sera (le 30-le 31-le 01) le troisième jour avant les calendes d’avril. C’est ainsi que l’on dit "dans huit jours" pour une semaine de sept jours, et de même "dans quinze jours" pour deux semaines. C’est ainsi également que Jésus, mort sur la Croix le vendredi est ressuscité "le troisième jour", le dimanche, en fait deux jours plus tard. Dans le calendrier julien, le 24 février est le "sixième jour avant les calendes de mars". Sixième se dit sextilis en latin. Et tous les quatre ans, il y avait un deuxième sixième jour, un bis-sextilis. D’ou le nom d’année bissextile. Et tant que j’en suis au calendrier, les dates repères sont les calendes pour le premier jour, les nones le 5 du mois et les ides le 13, sauf en mars, mai, juillet et octobre où nones et ides sont le 7 et le 15 respectivement. Né le 21 juillet, je peux dire le douzième jour avant les calendes de septembre. Natacha, le 4 janvier, la veille des nones de janvier. Cette année, les vacances de printemps commencent le 3 avril en zone B, le 10 en zone A et le 17 en zone C, soit le troisième jour avant les nones d’avril en zone B, le quatrième jour avant les ides d’avril en zone A et le seizième jour avant les calendes de mai en zone C.

En haut de la nef, de part et d’autre, on trouve de beaux ambons, pour la lecture de l’évangile d’un côté, de l’épître de l’autre. Ils sont signés Lorenzo di Cosma, et Giacomo di Cosma (son fils), qui les ont réalisés au douzième siècle.

Leur travail est remarquable de finesse. Sur mes photos, on peut remarquer les minces colonnettes qui les ornent. Ci-dessus, je montre en très gros plan un détail de l’une d’entre elles où l’on peut admirer la minutie de la composition.

À l’honneur sur le maître autel, cette icône du dixième siècle représente la Madone de l’Aracœli. Elle est peinte sur bois de hêtre et fait l’objet d’une grande vénération. Et pour ma part je la trouve très belle.

Cette représentation du mariage de la Vierge est manifestement moderne. Jusqu’en 1974 le sujet était traité sur un tableau maniériste du dix-septième siècle d’influence napolitaine et flamande, où Joseph passait l’anneau au doigt de Marie devant le prêtre lourdement vêtu d’une chasuble brodée d’or, avec en arrière-plan Joachim et Anne, ainsi que deux garçons dont l’un qui regarde droit dans les yeux le visiteur du tableau et qui a une apparence tout à fait contemporaine de l’œuvre est à n’en pas douter le peintre lui-même. Mais ce tableau a été volé en 1974, et je ne le connais que par la photo de mon livre. Il a été remplacé par celui-ci, signé d’un inconnu Y. C. Carrillo. L’interprétation est radicalement différente, même si, comme sur l’autre, Marie tend son annulaire droit, ce qui n’est pas la coutume catholique. Et si je déplore le vol parce qu’il fait disparaître une œuvre du passé, je ne regrette pas le remplacement par cette peinture contemporaine. Marie est si jolie, si douce, si convaincue aussi, ses doigts sont si fins. Et puis j’aime la lumière, le paysage esquissé à l’arrière-plan, tout.

Rien à voir avec cette Madone du Refuge des Pécheurs, une œuvre de l’école de Sienne datant du quinzième siècle. Dans sa chemise transparente, Jésus nous regarde en coin. La façon dont il se tourne vers nous, le traitement du tissu, la tendresse entre mère et fils, cela se veut réaliste. Mais Jésus touche le menton de sa mère de la main gauche, sa main droite est en l’air, ses pieds ne reposent sur rien, et il n’est assis que sur le bord du bras de Marie. Ce n’est que par le soutien du Saint-Esprit s’il ne tombe pas. Bien sûr je plaisante et cette composition ne me gêne pas car je n’ai que faire du réalisme physique dans ce genre de représentation, mais seulement je me rappelle que ce genre de critique (si les statues se relèvent elles vont se fracasser le crâne sur le plafond de leur niche) a coûté la vie à Apollodore de Damas. Mais j’en ai déjà parlé le 15 novembre et le 24 février, c’est assez.

La chapelle de saint Antoine de Padoue est décorée par Benozzo Gozzoli (1420-1497), collaborateur de Fra Angelico. Je ne suis pas un inconditionnel de Gozzoli, alors que j’adore Fra Angelico.

La pierre tombale de Giovanni Crivelli est appliquée au mur. À l’origine, elle était au sol et les pas des fidèles et des visiteurs ont beaucoup effacé ses reliefs, et ont complètement fait disparaître la signature, pourtant illustre puisqu’il s’agit de Donatello (1386-1466).

Les abeilles d’Urbain VIII Barberini sont omniprésentes à Rome. Ici, elles sont sous forme de vitrail. Fort beau, d’ailleurs.

Ressortons de l’église par la porte latérale, côté droit. À l’extérieur, au-dessus de la porte, cette belle mosaïque est une œuvre des Cosmates. Le sol, les ambons, cette mosaïque… Et c’est par elle que nous terminerons cette journée.

Aujourd’hui nous allons visiter une seule église avant d’aller flâner en ville, mais il y a tant à dire à son propos... Descendant du métro à la station Spagna, je succombe, je prends cette photo de l’escalier qui monte de la piazza Spagna à l’église de la Trinità dei Monti.

Cette église que nous allons visiter, San Silvestro in Capite, se trouve au cœur de la ville. Certes, aujourd’hui la physionomie des lieux a bien changé, et la ville s’est amplement étendue en créant de nouveaux quartiers, mais au Moyen-Âge et encore à la Renaissance le voyageur arrivant du nord par la via Flaminia franchissait l’arc de Domitien et prenait, juste en face, la via Lata (la "rue Large", aujourd’hui plus étroite et nommée "Corso"). Après quelques centaines de mètres, il voyait sur sa droite la basilique de San Lorenzo in Lucina, et un peu plus loin, il avait à sa gauche l’église et le monastère de San Silvestro in Capite. Le monastère, c’était ce grand bâtiment accolé au flanc droit de l’église.

Je dis bien "c’était" parce que lorsqu’en 1870 Rome a été confisquée à la papauté et est devenue la capitale de l’Italie unifiée, les congrégations religieuses ont été expulsées et, en 1876, ce monastère de Clarisses est devenu la poste centrale de Rome. C’est là, entre autres, qu’arrive le courrier en poste restante. Hé oui, si l’on en doute voici une photo de l’intérieur qui permet d’apprécier les colonnades du cloître, les fresques du plafond… et les panneaux des services postaux.

D’ailleurs, dès le porche d’entrée, on est accueilli par quelques objets fixés aux murs qui montrent que le lieu est autre qu’un bâtiment moderne fonctionnel.

Sur la photo montrant que c’était bien la poste, on a pu apercevoir les plafonds. En voici deux photos en gros plan. Nos bureaux de poste ne sont pas tous ornés de cette façon, hélas.

Allez, encore une image de la poste, monastère dont je vais parler tout à l’heure, en même temps que de la création de l’église.

Nous franchissons le porche de l’église et nous trouvons dans l’atrium, une petite cour étroite parsemée de plaques et de statues.

L’église s’appelle "in Capite". Lorsque le nom apparaît au début, c’est souvent aussi "de Capo" ou "de Capite". Soit "Saint Sylvestre à la Tête". Et cette tête est celle de saint Jean Baptiste. Désolé, je vais être long, mais cela demande des explications. On se rappelle que Jean-Baptiste avait dénoncé le coupable mariage du tétrarque de Galilée et de Pérée Hérode Antipas avec sa belle-sœur Hérodiade (la femme de son demi-frère), ce qui lui avait valu d’être jeté en prison dans la forteresse de Machærus, en Pérée, sur la Mer Morte, et de susciter en prime la rancune tenace d’Hérodiade. Lorsque, séduit par la danse des sept voiles dont s’était dévêtue Salomé, la fille d’Hérodiade, Hérode lui avait promis de lui donner ce qu’elle demanderait, poussée par sa mère elle avait réclamé la tête de Jean-Baptiste, qui en conséquence lui avait été servie sur un plateau.

Le tableau ci-dessus montre Salomé offrant à Hérode la tête de Jean-Baptiste, mais selon les évangiles de saint Matthieu et de saint Marc, c’est le contraire. "À l’instigation de sa mère, elle dit : Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé ; mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu’on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère" (Mathieu, XIV, 8-11). "Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère" (Marc, VI, 28).

Bref, Hérodiade, craignant que la tête de ce saint homme ne se ressoude à son corps si on les enterrait ensemble, cacha la tête dans le palais d’Hérode. Les disciples de Jean, eux, rendirent compte à Jésus de ce qui s’était passé et emportèrent le corps loin, à Sébaste, en Samarie, où ils l’enterrèrent. Beaucoup plus tard, au quatrième siècle, deux moines visitant les Saints Lieux trouvent la tête dans le palais d’Hérode et l’emportent dans un sac en peau de chameau. Mais ici, tout se complique parce que deux récits très différents se juxtaposent, entraînant des conséquences.

Le premier récit est simple. Ils emportent la tête de Jean à Tarse, en sud Turquie actuelle. L’empereur Valens (364-368) l’apprend et la fait apporter à Constantinople dans une voiture tirée par des mules, lesquelles refusent catégoriquement d’avancer une fois arrivées à environ 25 kilomètres de Chalcédoine. C’est considéré comme un signe miraculeux, et on garde la relique au village de Cosilaon. Mais l’empereur Théodose le Grand (378-395) s’y rend en personne, en 391, enveloppe la tête dans un manteau de pourpre impériale et l’apporte dans ses propres mains à Constantinople, puis construit dans le district d’Hebdomon une grande église et en février 392 y dépose la relique.

Selon l’autre récit, beaucoup plus compliqué, pendant le voyage des deux moines, un potier d’Emesa (Homs, en Syrie actuelle) se joint à eux, leur dérobe le sac pendant leur sommeil et rentre chez lui à Emesa. À sa mort, la relique est transmise à sa fille, et passe ainsi de génération en génération jusqu’à revenir à un moine d’un monastère voisin qui fait passer pour siens les miracles opérés par Jean. Découvert, il est expulsé, mais la tête reste enterrée là dans le monastère. En 452 ou 453, le Supérieur découvre la tête et construit une nouvelle église dans son monastère pour y accueillir la relique. Puis, en 761, une église magnifique est construite à Emesa même et la tête de Jean y est transférée. À partir de là, les sources sont moins sûres. En 761 Syrie, Palestine, Mésopotamie sont occupées par les Sarrasins et la Grèce était prise dans les conflits avec les Iconoclastes (les briseurs d’images, dont je parlerai tout à l’heure). Et parce que ceux-ci, soutenus par le pouvoir impérial, détruisaient aussi les reliques, des moines d’Emesa fuirent avec la tête dans une ville nommée Comana. Or deux villes portent ce nom, l’une en Arménie, l’autre en Cappadoce… Ils restèrent là jusqu’à la fin des Iconoclastes, en 843. Le patriarche Ignace accompagné de l’empereur Michel rapportent alors la tête à Constantinople, dans la chapelle du palais impérial, le 28 mai 850.

Ici, les deux versions se retrouvent, la tête de saint Jean Baptiste est à Constantinople, mais pas à la même date. Dans la seconde version, elle y est encore lors du sac de la ville par les Croisés en 1204. Des Français découvrent la tête dans les ruines du palais et l’emportent. Depuis, on peut voir la tête de saint Jean-Baptiste dans la cathédrale d’Amiens.

Mais selon l’autre version, quant le pape saint Paul I (757-767) fonde à Rome un monastère, il y héberge des moines grecs de Constantinople qui apportent avec eux la précieuse relique en pleine période des Iconoclastes et la déposent dans leur nouveau monastère. C’est-à-dire ici dans l’église de San Silvestro, où je l’ai vu de mes yeux et l’ai photographié ci-dessus.

Saint Jean-Baptiste a donc ainsi deux crânes, l’un à Amiens et l’autre à Rome. Après tout, on a bien pu montrer le crâne de Voltaire enfant, lui qui n’avait rien d’un saint… Pour marquer son avantage, San Silvestro fait valoir que le nom "de Capo" ou "in Capite" apparaît dans des documents datés, sans aucun doute possible, de 1192, soit 12 ans avant le sac de Constantinople et donc la prise d’un crâne par les Croisés. Depuis, la tête a été conservée dans un reliquaire. En 1527, c’est le sac de Rome par Charles Quint. Les soldats volèrent la riche décoration du couvercle, mais ne s’embarrassèrent pas d’une boîte avec un vieux crâne, que les religieuses du couvent gardèrent jalousement. Il y a quelques années, on a ouvert le précieux reliquaire, on y a trouvé ce crâne rempli de plâtre et de cire, enveloppé dans un tissu de lin datant du huitième siècle au plus tard. Ce tissu du huitième siècle qui correspond à la date d’arrivée à San Silvestro, le nom qui apparaît plusieurs années avant le sac de Constantinople, ces deux éléments tendent à accréditer la version selon laquelle la vraie tête de saint Jean Baptiste serait à Rome plutôt qu’à Amiens. Ou même qu’à Saint-Jean-d’Angély, selon une version qui aurait fait préférer cette ville à Amiens par les Croisés.

Venons-en à l’église elle-même. De nouveau, par avance je m’excuse platement pour la longueur des détails historiques que je vais devoir donner. Ou plutôt, pour être franc, que j’ai envie de donner. J’ai évoqué les Lombards, j’ai évoqué les Iconoclastes, j’y reviens maintenant.

En 568, les Lombards occupent le nord de l’Italie, avec Pavie pour capitale. Ils envisagent de gagner le sud peu à peu et de prendre Rome. Leur progression va nécessiter plus d’un siècle.

Pendant ce temps, alors qu’ils arrivent aux portes de Rome, en 730 l’empereur de Constantinople Léon III dit l’Isaurien (717-741) interdit les représentations sacrées et leur vénération. C’est le début de l’iconoclase. Le patriarche ayant refusé de signer le décret, il est déposé et remplacé par un autre, nommé par l’empereur. Le pape Grégoire II (715-731) informe Léon III que toute décision religieuse et toute nomination de patriarche relèvent de la seule autorité du pape, et il le déclare hérétique. Sous le pape suivant Grégoire III (731-741), un concile décide de l’excommunication de fait de quiconque détruirait des représentations religieuses. L’empereur riposte en confisquant les possessions papales de Calabre et de Sicile. Et la situation s’est poursuivie sous le pape Zacharie (741-752).

Le pape Étienne II ou Stéphane II ou Stefano en italien (26 mars 752 – 26 avril 757), souhaitant un allié militaire puissant et chrétien contre les Lombards quitte Rome le 14 octobre 753, franchit les Alpes (c’est la première fois dans l’histoire de la papauté que cela se produit) et rencontre en personne le roi franc Pépin le Bref (750-768), à Ponthion (du côté de Vitry-le-François), le 6 janvier 754. Parce que c’est la mauvaise saison et que ce long voyage est éprouvant, Pépin invite Étienne à passer l’hiver à Saint-Denis. Sensible à l’argument, d’autant qu’il tombe gravement malade, le pape accepte l’invitation du roi, s’installe à l’abbaye de Saint-Denis et rencontre plusieurs fois Pépin jusqu’à l’entrevue officielle et décisive de Quierzy, près de Laon, à Pâques 754, où Pépin le Bref promet formellement et publiquement sa protection au souverain pontife. Entre temps, échange de bons procédés, le pape a oint solennellement dans l’abbaye royale de Saint-Denis le roi, sa femme et ses deux fils. On peut aisément imaginer qu’Étienne II a l’intention, outre de contenir les Lombards, de disposer d’un appui pour se libérer de l’emprise de l’empereur de Constantinople et de créer ce qui serait plus tard les États Pontificaux.

En août 754, Pépin le Bref défait les Lombards à Pavie, accompagné d’Étienne II et de Fulrad, le supérieur, ou Père Abbé, de l’abbaye de Saint-Denis. Étienne, satisfait et riche d’une amitié personnelle pour Pépin et pour Fulrad, est de retour à Rome fin octobre 754 après une absence d’un an. Fulrad, lui, à son retour à Saint-Denis y reconstruit l’église abbatiale.

Étienne tombe très gravement malade en avril 757. Son frère prend le relais dès ce moment mais il ne sera couronné qu’après la mort d’Étienne, sous le nom de Paul I (29 mai 757 – 28 juin 767). Il sera canonisé saint Paul Premier. Le noble Romain propriétaire d’une Villa ici même où je me trouve aujourd’hui a eu le rare privilège d’être le père de deux papes…

Certes, les Lombards ont été vaincus. Certes, Pépin maintient sa protection pour Paul, avec qui les excellentes relations se poursuivent. Mais ces satanés Lombards ont pillé les environs de Rome, dévastant les cimetières paléochrétiens des catacombes. Il s’agit de sauver ce qui peut l’être. Un document de 761 signé Paul I dit en parlant de nombreuses reliques : "Je les ai apportées dans la ville de Rome et dans l’église que je viens de construire depuis ses fondations, à l’intérieur des murs, c’est-à-dire dans la maison qui m’est revenue en héritage de mes parents et où, comme c’est bien connu, je suis né et ai été élevé. Et par décision spéciale, j’ai décidé d’y établir un monastère de moines en l’honneur et sous le nom des saints Étienne, pape et martyr, et Sylvestre, pape et confesseur du Christ, dont les corps vénérables reposent à cet endroit". Ce transfert de reliques eut lieu le 19 juillet 761 pour saint Sylvestre et le 17 août 761 pour saint Étienne.

Quand Paul I choisit les reliques qu’il place dans son église, il ne le fait pas au hasard. Saint Étienne I (254-257)est évidemment un hommage à son frère aîné, ce frère étant également celui qui, par ses liens amicaux et politiques, a su donner à Rome son indépendance politique par rapport à l’Empire, aussi comprend-on qu’il ait voulu lui associer saint Sylvestre I (314-335) qui, au temps de Constantin, avait au contraire lié la religion à l’Empire pour lui permettre de se développer au grand jour hors du martyre. Parmi les autres reliques que Paul I a rapportées du cimetière de Saint Calixte figurent celles de saint Denis, pape de 259 à 268, en référence évidente à cet autre saint Denis, le Parisien qui a donné son nom à l’abbaye où Étienne II a longuement séjourné.

Et voilà (ouf !) pour les origines de cette église et de ce monastère, pour leur nom et leur emplacement.

La splendide peinture de la voûte représente l’Assomption de la Vierge. Le plafond est bien haut, les figures sont bien petites, il est difficile depuis la nef d’en apprécier les détails. En voici donc trois, agrandis.

Je peux supposer que ce sont là les Tables de la Loi, et que par conséquent il s’agit de Moïse redescendu du Sinaï.

Comment, dans cette église qui abrite (très probablement) le crâne de saint Jean Baptiste, ne pas le représenter ? C’est lui, ici, sur un nuage, près de la Vierge, et représenté aussi grand qu’elle au milieu de ces petits angelots.

Et puis légèrement en-dessous, et donc proche en dignité, le pape saint Sylvestre, grave, les mains jointes, tourné vers la Vierge en un geste de prière ou de supplication. Lui qui a permis le développement de l’Église, on peut penser qu’il demande son intercession pour que cesse l’iconoclase qui divise les croyants et affaiblit le christianisme. Ce que je trouve le plus excellent dans cette scène, c’est le petit ange, sous ses pieds, qui joue avec sa tiare et veut s’en coiffer avec un air fripon, tandis qu’un autre, qui semble un peu plus âgé et sérieux, veut l’en empêcher, à moins qu’il ne veuille la lui prendre pour s’en coiffer lui-même. C’est quelque chose que j’aime beaucoup dans ces peintures qui traitent de sujets sérieux, mais qui savent toujours y insérer un détail plein d’humour. C’est comme dans le travail, j’ai toujours aimé les gens sérieux à condition qu’ils ne se prennent pas au sérieux…

Dans le bas de l’église à droite on trouve cette "Madone de l’Espérance" pour ceux qui luttent contre les difficultés et les désillusions de la vie. Je trouve très belle cette statue.

Je ne sais pas qui représente cette peinture de plafond, mais en dehors de la sainte qui s’élève vers les cieux de manière bien conventionnelle, j’aime bien la composition, les couleurs, et ces nuées d’angelots.

Ici, nous voyons une Vierge à l’Enfant avec saint Antoine de Padoue et saint Étienne I. En dehors du petit air penché de saint Antoine, que je n’aime pas trop alors qu’il est en train de recevoir une fleur de Lys de la part de Jésus, cette toile de 1695-1696 est assez belle, avec cette Vierge berçant l’Enfant Jésus dans ses bras et ce que j’aime surtout c’est saint Étienne, que je montre en gros plan. Près de lui, au sol, sa tiare papale est posée sur une branche de palmier représentant son martyre. Les couleurs sont belles, éclatantes, la robe rouge de la Vierge et son manteau bleu, la cape dorée d’Étienne. J’aime aussi cette composition en diagonale qui me fait dire que saint Antoine est en dehors de la ligne de force du tableau.

Dans la chapelle de l’Immaculée Conception, une fresque de 1596 représente l’Adoration des Mages. Les Mages sont arrivés le 6 janvier, Jésus a donc tout juste deux semaines. Je le trouve bien avancé pour son âge… Mais j’aime bien cette composition complexe, tous ces personnages, et celui du premier plan bien détaché des autres, non pas en distance mais par la position, prosterné jusqu’à terre et présentant du doigt son présent. L’arrière-plan n’est pas négligé, ce sont des montagnes escarpées. J’ajoute une précision que je ne suis pas assez expert pour avoir trouvée moi-même : le peintre, Morazzone, est du nord de l’Italie, et la prééminence de la couleur sur la forme est la conséquence de son intérêt tout particulier pour la peinture vénitienne.

Ce tableau est du premier quart du dix-septième siècle. Ici, la Vierge et Jésus ont à leurs pieds quatre hommes. Au premier plan à gauche, il n’est pas difficile de reconnaître saint Jean Baptiste, mais pour les trois autres les spécialistes ne sont pas d’accord. Certains voient, dans le saint de premier plan en chasuble rouge, le pape saint Denis à qui est dédié l’autel de cette chapelle. Derrière lui à droite, sans auréole donc pas –ou pas encore– saint, ce serait saint Philippe Neri, canonisé en 1622 ce qui veut dire que le tableau serait antérieur à cette date. Et derrière, à gauche, avec quelques fleurs de lys sur sa tunique et sur sa couronne, certains y ont vu le roi de France saint Louis IX. J’ai un livre sur cette église, par une certaine Eileen Kane, docteur en histoire de l’art, qui pense que tout cela est faux. Pour elle, les deux personnages en chasuble de papes, à droite, qui se ressemblent, dont le premier est saint avec son auréole mais pas le second, seraient les deux frères, saint Paul I et Étienne II, dont c’est l’église construite sur le domaine familial. Quant à ce personnage de la Maison de France, tout à gauche, elle voit sur lui une corde à nœuds et une tunique de franciscain, il ne serait donc pas le roi de France mais saint Louis de Toulouse (que j’avoue ne pas connaître). Il est vrai que ces hypothèses sont assez convaincantes.

Dans le même bras droit du transept que le tableau précédent, figurent aussi la présentation de la tête de Jean Baptiste par Salomé à Hérode, que j’ai montrée au début, et cette procession ci-dessus. Ces deux tableaux, des peintures à l’huile sur toile, sont récentes. Elles sont l’œuvre de Virginio Monti, actif de 1875 à 1925. Je reviens un instant sur Salomé et Hérode. Derrière, penchée sur la table où elle s’appuie sur un coude, on voit Hérodiade très calme et satisfaite de cet horrible présent. Salomé, quant à elle, n’est nullement émue de la terrible chose qu’elle porte dans ses mains, elle sourit en regardant le tétrarque. En revanche, Hérode est fortement troublé, cela se voit dans son visage, dans sa position.

Le tableau ci-dessus représente une procession dans les rues de Rome avec la tête de saint Jean Baptiste. Peut-être est-ce la procession à laquelle fait allusion un prêtre de la basilique Saint-Pierre dans son journal au mois d’avril 1411 : à l’époque du Grand Schisme, le peuple de Rome et le clergé rendirent hommage au nouveau pape, l’antipape Jean XXIII lorsque, élu par le concile de Pise, il entra dans Rome. À cette occasion, quatre archevêques portèrent la relique à travers les rues de la ville.

Vite en passant, une vue du pied de ce magnifique lutrin du chœur.

Dans le bois de la chaire est sculpté ce visage de Christ imprimé sur un linge. D’habitude, on montre le voile de sainte Véronique, qui a essuyé le visage du Christ lors de sa Passion, voile conservé à Saint-Pierre du Vatican. Ceci n’évoque pas un Christ souffrant sur le Chemin de la Croix, mais ce que l’on appelle "l’image d’Edessa". Un texte du troisième siècle trouvé en Syrie raconte que le roi Abgar V Oukhama dont la capitale était à Edessa en Mésopotamie était atteint de la lèpre. Ayant entendu parler de ce Jésus qui prêchait et accomplissait des miracles, il lui envoya son secrétaire, qui était aussi peintre, avec une lettre demandant à Jésus de venir à Edessa, mais le secrétaire avait mission, au cas où Jésus refuserait, d’en faire au moins le portrait et de le lui rapporter. Quand il arriva, tant de monde entourait Jésus qu’il essaya immédiatement de peindre mais le visage rayonnait d’une gloire si inexprimable qu’il n’y parvenait pas. Jésus le vit, comprit ce qu’il avait entrepris, réclama de l’eau, se lava le visage, le sécha d’un linge sur lequel son visage s’imprima. Puis il fit une lettre pour Abgar expliquant qu’il ne pourrait aller le voir mais que dès que son prêche serait terminé il lui enverrait l’un de ses disciples. Quand Abgar vit le visage de Jésus sur le voile, sa lèpre guérit soudainement mais laissa des traces. Après la Pentecôte, Jésus lui dépêcha son disciple Thaddée, le roi se convertit et, lors de son baptême, les dernières traces de sa lèpre disparurent. Puis il plaça dans un niche sur une porte de la ville d’Edessa l’image sacrée. En 944 l’empereur de Byzance l’acheta et la plaça dans son palais. Elle en a disparu dans le sac de Constantinople en 1204 par les Croisés. Mais les moines grecs qui sont venus s’installer à San Silvestro l’auraient trouvée et apportée dans leurs bagages. Toujours est-il qu’elle a été vénérée dans cette église pendant des siècles. En 1870, à la veille de la prise de Rome pour en faire la capitale de l’Italie unifiée, le pape trouva plus prudent de transférer la relique au Vatican, ou elle se trouve actuellement mais non exposée au public. Et c’est à ce voile que se réfère la sculpture ci-dessus.

Nous terminerons cette longue visite par la "confession", cette sorte de demi-crypte sous l’autel qui contient les reliques de saints. Il n’est pas possible de descendre, mais on peut admirer cette belle réalisation qui date du début du vingtième siècle. Elle se situe exactement là où était la confession datant du Moyen-Âge et en a la même forme, mais elle est nettement plus profonde du fait de la recherche de reliques de martyrs à laquelle on a procédé en excavant. Par ailleurs, son auteur a tenté (et, semble-t-il, il y est parvenu) de créer un espace dans l’esprit du Moyen-Âge.

Nous sommes restés longtemps dans cette église, nous informant de tout puis, considérant que nous avions beaucoup vu et beaucoup appris, nous avons passé le reste de la journée à nous promener tranquillement dans les rues de Rome.